Carnet de route de la marche
TRANSHIMALAYENNE 2002
Du 12/6/2002 au 10/8/2002
Par Benjamin LISAN
Pourquoi cette marche Transhimalayenne ?
La Transhimalayenne était un message fort à l'attention du Monde et de la Communauté Tibétaine, un geste désintéressé, un véritable don de soi pour les autres, par une marche, sur le modèle d'un pèlerinage, où symboliquement les occidentaux partagent les souffrances des Tibétains sur les chemins de l'exil.
Plutôt qu'être riche matériellement, nous voulions
être riche de cette expérience humaine de partage et de compassion avec les
Tibétains.
On aurait pu décrire froidement ainsi la marche
TRANSHIMALAYENNE :
Ø
« une marche
sportive, de 45 jours, de 11 Français et 4 Tibétains, à travers l’Himalaya
indien, entre DHARAMSALA (Inde) et LEH (Ladakh), entre le 17 juin 2002 et le 30
juillet 2002 »
Mais
cette courte description occulterait la véritable dimension de cette marche et
laisserait le lecteur sur sa faim. Or
l’histoire de cette marche fut bien plus riche humainement que laisserait
entrevoir cette courte description.
Son organisateur s’intéresse au Tibet, depuis l’âge de
18 ans. Ayant dévoré la lecture des ouvrages d’Alexandra David-Neel, puis une
dizaine d’années plus tard, des ouvrages, comme “ Crier avant de Mourir ”,
sur le génocide Tibétain, il prend conscience du drame tibétain. Il veut alors
agir. Il adhère à une association humanitaire tibétaine “ DON et ACTION
pour le TIBET ”, en parrainant un jeune moine Tibétain Thempel Nyima.
Ensuite, il rejoint à une association plus politique FRANCE-TIBET. Enfin, il
décide après avoir étudié plusieurs projets (+), de lancer une grande marche
dans l’Himalaya pour le Tibet, en créant sa propre association.
Voici
la véritable histoire de cette aventure.
(+)
Partir à la rencontre de son filleul, en Inde. Marcher seul sur un parcours
traversant treize camps de réfugiés, situés à la frontière du Tibet au Nord de
l’Inde. Marcher 3 mois à travers le Népal de Lukla à Katmandoo. Enfin un trajet
de 1,5 mois, dans l’Himalaya indien, préparé par un ami tibétain Sonam et
finalement retenu.
12
juin 2002, aéroport de Roissy (Paris), Delhi :
Le
12 juin 2002, 11 marcheurs français sont au départ à Roissy, pour la
Transhimalayenne :
Aurélie, journaliste, parisienne, 25 ans,
Christine, cordonnière, de Montélimar, 30 ans,
Huguette, éducatrice, alsacienne, 40 ans,
Sandrine, responsable de publication, parisienne, 35
ans,
Benjamin, informaticien, parisien, 45 ans,
Jean-Pierre, le doyen du groupe, retraité, ancien
ingénieur en Génie Civil, 65ans,
Joël, retraité, ancien viticulteur, du Languedoc, 55
ans,
Maurice, retraité, ancien agent de maîtrise à la SNCF,
savoyard, 55 ans,
Pascal, éducateur, à Laval, dans la Mayenne, 32 ans,
Sébastien, étudiant en mathématiques, jurassien, 22
ans,
Marine, 21 ans, la benjamine du groupe, parisienne,
étudiante aux Arts Appliqués.
Nous avions beaucoup de
bagages excédentaires, que nous n’avons pu emmener. Nous les remettrons
ultérieurement, cet hiver, à leur destinataire Tibétain, Monsieur Dawa T. NAWA,
directeur de la SOS Tibetan Children Village de Leh, en Inde.
Notre avion, est presque vide. Nous sommes les seuls occidentaux.… certainement en raison du risque imminent d’une guerre Indo-Pakistanaise.
La décision de partir a d’ailleurs été
difficile : fortes pressions familiales en raison du risque de conflit
régional, mises en garde du Quai d’Orsay sur la situation en Inde, scepticisme
sur l’intérêt d’une telle marche en Inde pour la cause tibétaine, envers la
solidité de son organisateur, difficulté à trouver des sponsors, des aides,
difficultés financières, difficulté à trouver des soutiens dans son entourage
professionnel.
L’organisateur, avec cette
marche, se rendra compte que la démarche humanitaire ou la démarche pour lutter
contre l’injustice faite à un peuple lointain, sont loin d’être naturelles,
chez un bon nombre de français.
Pour emporter la décision,
l’organisateur déclare aux candidats « je vous déconseille de faire cette
marche à cause du risque de guerre, mais je ferais cette marche tout seul, ne
serait-ce en raison de la promesse que j’ai faite aux Tibétains ».
Finalement, 11 français ne sont pas dissuadé, et 6 autres se désistent.
L’organisateur ne croyait en fait pas à cette guerre,
à cause de fermes moyens de pression, de l’Occident, sur l’Inde, touchant
“ à son portefeuille ”, la ressource touristique, sa principale
source de revenus. De plus, le conflit réel dure depuis des années, en général toujours
circonscrit à la région de Karghil au Cachemire, éloignée de 200 km de notre
zone de trek etc… Or 200 km, c’est comme aller de la Terre à la Lune, dans
l’Himalaya. De plus notre téléphone satellite nous permettait aussi de suivre,
jour après jour, l’évolution du conflit ...
au cas où.
Arrivée à minuit à Delhi. Volumineuse paperasse à
remplir à la douane indienne, nombreux coups de tampons à donner. Longue file
d’attente. En Inde, règle de base : la patience.
A l’aéroport, perte du sac à dos d’Huguette, où il y a
toutes ses affaires, dont l’équipement alpin ! L’affaire est sérieuse.
Nouveaux formulaires à remplir. Nouvelle heure d’attente supplémentaire. Au bureau de change, les roupies sont
délivrés sous la forme de grosses briques de billets.
Joël, étourdi, ayant oublié son énorme couteau lors du
passage en douane à Roissy, le récupère maintenant au bureau indien des
réclamations.
Le téléphone satellite, passe lui tous les contrôles.
A la sortie nous
attendait patiemment, depuis plusieurs heures, dans la canicule nocturne,
Tsering DORJEE, responsable de l’agence de trek “ Shangri la
Adventurer ”, organisateur de notre marche et les membres du
“ Tibetan Young Congress ” (TYC) de Delhi, avec son président Mr
NORBU. Nous sommes très heureux de les retrouver. Eux aussi. Déjà nos premières
katagh autour de notre cou, l’écharpe en soie de bienvenue tibétaine.
Nous partons dans 2 taxis. L’un
doit guider l’autre. Sur le chemin, il y a
des embouteillages monstres à cette heure tardive, un camion citerne s’étant
renversé sur une artère vitale. Un taxi
perd l’autre. Il n’a pas pris la peine de noter l’adresse. Heureusement, ce
taxi, sera joint par l’autre, avec les téléphones portables. Miracle de la
technique.
Les occupants du dernier taxi, arrivent enfin,
fatigués, 2 heures après à l’hôtel SOS
Tibetan You Hostel de Ronini, notre
hébergement à Delhi.
Sommeil difficile, dans la grande pièce
ventilée : il fait plus de 35 °C à Delhi.
Jeudi
13/6 : Delhi (jour de “ repos ”) :
Jean-Pierre, notre comptable et
moi (qui es-tu, tu apparaît soudain, sans te
présenter, moi je le sais mais un lecteur qui ne te connais pas va se poser la
question. Tu changes à nouveau de style en reprennant le récit à la première
personne, là encore je te conseille de faire un choix pour symplifier les
choses) Bon, je ne vais pas plus loin pour
le moment, je pense que tu as vu de quel genre sont mes modifications. Je te
laisse décider si et ce que tu veux modifier.
passons toute la journée à rediscuter les prix du trek
avec Dorjee, en raison de l’augmentation considérables des prix, due à la
défection de dernière heure de 6 d’entre nous. Discussions souvent difficiles.
Comptes d’apothicaires. Le trek entier plus le trajet en avion devaient nous
revenir au départ à 1790 Euros (11903,5 FF) et il augmente maintenant en
moyenne de 2500 FF par personne ! C’est dur ? Nouvelle difficile à
annoncer aux marcheurs les moins argentés. Quand à Dorjee, il sera lui-même en
déficit à la fin du trek.
Pendant ce temps, le reste du groupe, affrontant la
circulation automobile et les coups de klaxons, tentent de se rendre, en
rickshaw, vers les lieux touristiques connus.
Il
fait 43° C dans la journée ! On passe son temps à boire.
Le soir, 2 grosses “ Ambassador ” blanches
avalent notre énorme cargaison de 15 sacs militaires. Ces 2 antiquités nous
transportent ensuite vers le quartier Tibétain de Majnu-ka-Tila. Puis vers
18h30, un bus de nuit à 18h nous emmène à Dharamsala siège du Dalaï-Lama
et du gouvernement Tibétain en exil.
Vendredi
14/6 : Dharamsala (jour de “ repos ”) :
Arrivée à Dharamsala (Dar ou Dara, pour les locaux),
au petit matin, après 15h de route. Tout le monde est fatigué.. Les chambres,
offerte par le TYC, sont vraiment les bienvenues. Dehors, grand beau.
Retrouvailles joyeuses avec Sandrine. Arrivée seule en
Inde par l’Iran et le Pakistan, en bus, elle nous attendait depuis 1 semaine.
Durant cette semaine, elle n’a pas chômé. Elle a découvert 3 candidats
marcheurs Tibétains ex-prisonniers politiques tibétains, d’une association
tibétaine, le Gu-Chu-Sum (ces 3 candidats palliant à l’absence de candidats
sûrs proposé par le TYC, 2 semaines avant le départ, que nous avons relancs
constamment, durant 6 mois).
L’après-midi, conférence de presse, avec le TYC, dans les locaux du ministère
de la communication du gouvernement tibétain en exil, devant les journalistes.
Puis réunion avec le TYC.
Le TYC ne comprend pas le choix de notre itinéraire où l’on ne
rencontrera personne. Eux-même ont réalisé 2 marches (l’une de Delhi à Dharamsala,
l’autre de Dharamsala à Leh), toujours le long des routes, passant par une
majorité de villes, afin de toucher le maximum de personnes.
Ses responsables nous proposent 7 candidats très
jeunes et dont 6 ne parlent pas anglais, aucun ex-prisonnier politique comme
nous l’avons demandé.. Surtout, ses 2 responsables refusent de s’associer avec
l’association tibétaine concurrente, le Gu-Chu-Sum. Les discussions durent plus
de 4h, débouchant sur une impasse. Le TYC décide de se retirer de la marche. On
doit prendre 6 de ses marcheurs ou rien. Mauvaise nouvelle. Je maintiens
fermement ma position. Je sens que ces 6 jeunes marcheurs venu par bus sont
déçus.
Lorsque nous quittons le TYC, un des marcheurs proposé
par le TYC, Ngawang WALDO, nous rejoint dans la rue, se proposant spontanément
de participer à la marche.
Finalement, le choix est fait. Nous partons avec les 3
marcheurs du Gu-Chu-Sum, M. Ngawang KYONMEY, 30 ans, moine célibataire, Madame
Namdol TENZIN mariée, un enfant, 30 ans, Gynsang (ou Kunsang), 35 ans, mariée,
2 enfants, et un des marcheurs du TYC, Ngawang WOLTHOE, 25 ans, célibataire,
étudiant en anglais, le seul parlant anglais.
Nous
n’aurons jamais à nous plaindre de ces 4 Tibétains.
Les 3 du Gu-Chu-Sum sont vraiment heureux et nous
congratulent chaleureusement.
Le
soir, nous allons manger dans le restaurant de Tenzin, fervent soutien à la
cause tibétaine.
Samedi
15/6 : Dharamsala (conférence et marche symbolique), Bir :
Nous remettons au Gu-Chu-Sum les cadeaux du Bureau du
Tibet, pour le Dalaï-Lama (un lourd tome d’une encyclopédie géographique
maritime portugaise. Enfant, le Dalaï-Lama s’intéressait fortement à la
géographie, dit-on) et un autre pour un ex-prisonnier politique du Gu-Chu-Sum
(une veste polaire pour cet hiver).
A 9 heure du matin, conférence de presse au grand Temple de Dharamsala.
Plusieurs centaines de personnes sont rassemblée sur le parvis (présence
d'environ 300 personnes dont des journalistes indiens selon des témoins
Tibétains. Il y avait aussi un journaliste de l’AFP).
Le secrétaire du TYC, malgré l’annonce de son
désistement d’hier, introduit la conférence. Notre marche est présentée comme
une marche conjointe du TYC et de notre association LA TRANSHIMALAYENNE.
L’organisateur de la marche déclare que “ cette
marche a pour but de mettre au courant le reste du monde de ce qui se passe au
Tibet ”.
Le premier ministre du gouvernement en exil, le
professeur Kanlon Tripa Samdhong Rimpoché nous remercie d’avoir organisé
cette marche et remercie tous les étrangers qui prennent fait et cause
pour le Tibet depuis de nombreuses années et particulièrement le peuple
français qui a toujours milité en sa faveur.
Il prie pour nous pour que cette marche soit un succès
et que tout se passe au mieux.
Difficulté
de compréhension, les discours étant en tibétain ou en anglais.
A la fin de la conférence, nous sommes couvert de
Katagh, remises par les différentes autorités tibétaines.
A cet instant, j’ai la joie et le plaisir de revoir
Palden Gatsyo, auteur du livre “ Le feu sous la neige ”, le
plus ancien prisonnier politique tibétain. Il a vécu 33 ans dans les camps de
concentration chinois et a pardonné à ses tortionnaires chinois. Je l’avais
rencontré en France, sur la marche TRANSALPINE TIBETAINE.
Et il est à nos côtés, avec le public tibétain, pour
la marche symbolique de Mac Leod Gang au bas de Dharamsala, 5 km plus loin. Il
fait très chaud durant cette marche.
Nous nous quittons tous, les larmes aux yeux, pour un
mini-bus, sur lequel flotte nos drapeaux tibétains. Ce bus doit nous transporter
50 km plus loin à Sherab Ling, le monastère d’où partira effectivement notre
marche.
Sur la route, au village de Yol, détour par le palais
du Karmapa, 3ème autorité religieuse du Tibet. Ce jeune chef
spirituel âgé de 18 ans, s’est enfui il y a seulement trois années du Tibet.
Malheureusement, pas de photo de notre rencontre, la sécurité du Karmapa étant
tatillonne : no photo ! Autour du palais, beaucoup de
militaires indiens. Peut-être peur d’un mauvais coup chinois.
Le monastère (Gonpa) de Sherab ling, que j’avais déjà
visité il y a un an et à côté duquel est situé notre campement, est toujours
aussi impressionnant, avec son imposante masse, surgissant au milieu d’une
forêt de pins.
Notre campement est déjà dressé par le staff. Juste
après le montage de nos tentes, se lève une forte tempête, après la forte
chaleur de la journée (nous sommes à environ 1300 m d’altitude). Heureusement,
nous avons eu le temps de les monter juste avant l’orage.
Le soir, briefing de Dorjee et présentation des 7 membres du staff (le
personnel de l’agence de l’agence de trek
“ Changrila Aventurers”) :
1)
Jampa CHOMPHEL, guide de
tête (Tibétain),
2)
Yeshi KELSANG (prononcer
KAZAN), guide du milieu (Tibétain),
3)
Inder, guide de queue
(indien)
4)
Yeshi LAMA, Chef des cuisiniers
et chef du staff (Head Cook) (Tibétain),
5)
Raj, cook (indien),
6)
Karma TENZIN, cuisinier
(cook) (Tibétain),
7)
Chandan (ou Chandon),
assistant (helper) (Tibétain).
Il y aussi les 6
muletiers (“ horsemen ”) , Mamoo, Palu, Anil, Ramla, Tenzin, Mogol,
qui ne font pas vraiment partie de l’équipe mais dont les services et chevaux
sont loués par “ Changrila Adventurer ”. Nous avons aussi 30 chevaux.
Dorjee édicte les règles de vie du trek (obéir aux
ordres de nos 3 guides, se partager les tâches au moment du service pendant le
repas etc…).
Pour tout le reste : “ No problem, no
problem ”, l’Inde étant le pays du “ no problem ”.
Dimanche
16/6 : journée de repos à Bir / monastère de Sherab Ling (1300 m) :
Grande assemblée annuelle dans le grand temple,
réunissant de nombreux jeunes moinillons élèves dans le monastère et leurs
parents, pour une grande Punja, un rituel de purification. Peut-être vu comme
un rituel d’initiation ou de passage, l’équivalent de notre communion solennelle.
Des moines distribuent constamment, à la foule compacte, thés et jus d’orange. La fête dure plusieurs
heures.
Dans la journée, je
discuterai avec un moine bouddhiste sud-africain, qui a découvert le bouddhisme
en Angleterre.
Dans un journal indien, lu au monastère par un moine,
une nouvelle peu rassurante : on parle d’infiltration par Al Quaida, au
Cachemire indien ...
Le soir, rencontre avec le supérieur du monastère, Tai
Situ Rinpoché.
D’emblée, cet homme, d’une trentaine ou quarantaine d’années,
souriant et calme, me plaît tout de suite. Ma sympathie immédiate pour lui
ne provient pas du fait qu’il soit Rinpoché ou bouddhiste. Il a de l’humour.
Exemple de conversation entre lui et moi.
Moi :
“ par cette marche, je souhaite apporter une petite pierre à la cause
tibétaine ”,
lui :
“ pourquoi ne pas apporter plutôt un gros rocher ? ”.
Moi :
“ on souhaite aider les personnes sur notre marche ”.
lui :
“ pour aimer les autres, il faut s’aimer soi-même. Il faut se ‘trouver’.
Beaucoup de personnes au XX° siècle, se perdent. Vous chercher quelque chose.
Votre marche est une marche de recherche. Je pense que vous trouverez. ”.
D’après
lui, le bouddhiste, par nature, est patient, ne voulant pas choquer. Mais à
force de trop attendre, le Tibet risque de disparaître. Voilà le difficile
dilemme, on ne veut pas choquer, agir discrètement, mais pourtant il y a
urgence à agir.
Je
rencontrerais beaucoup de Tibétains témoignant de ce dilemme.
D’après
lui, il y aurait 4 monastères en France dépendant du monastère de Sherab Ling.
Il a d’ailleurs visité notre beau pays et parle un peu français.
Puis, notre conversation se déroute sur les recherches
sur les particules fondamentales dans les accélérateurs du CERN à Genève. Il
n’a pas compris les explications des chercheurs mais il reste très intéressé.
Il serait demandeur pour des cours de physique des particules.
Je sens que cet homme est bon et ouvert. Je
souhaiterais vraiment garder le contact avec lui.
Derrière lui et son siège doré, un mur rempli d’une
centaine d’alvéoles vitrées à l’intérieur desquelles niche, dans chacune
d’entre elle, une petite statue dorée, attirant constamment notre regard.
Le soir, sous la tente mess, musique.
Lundi
17/6 : début réel de la marche : Bir (1300 m) => Billing (2600 m),
8 h, J1 :
Le grand jour : départ réel de notre longue
marche.
Qui sait ce qui nous attend durant ces 45 jours ?
Pluie de mousson diluvienne à notre départ. On dit que
cela porte bonheur. Cela ne me rassure qu’à moitié. La mousson, qu’on souhaite
éviter à tout prix, par le choix d’un trajet en direction du nord, du Ladakh,
zone désertique, n’est-elle pas en avance, cette année ?
Nous passons à côté d’une grande école Tibétaine, une SOS
Tibetan children village, où Gynsang (prononcer “ Goussain ”
comme Goussainville), une de nos 2 marcheuses Tibétaines, retrouve une de ses
amies d’enfance. Pleurs et embrassades.
Surprise, lors de la traversée du grand village de
Bir, une délégation tibétaine nous rejoint et nous invite à une grande
réception par la communauté tibétaine. Autour du village, il y aurait 3 grand
camps tibétains et 5 grandes lamaseries réunissant plus de 6 000 Tibétains.
Remise de Katagh à tous les marcheurs et d’enveloppes,
dans lesquelles j’ai la surprise de découvrir environ 4 000 Roupis, environ 700
F. C’est un beau cadeau de la part de réfugiés. Les autorités nous disent que
la mousson est peut-être en avance !
En quittant Bir, le beau temps revient.
Surprise : Tenzing NORBU président du TYC local de Delhi, vient à notre rencontre. Que fait-il
ici ? On comprend qu’il s’est absenté 2 jours (manquant 2 jours de cours à
son université), venant par le bus, pour rapporter le sac à dos d’Huguette. Un
beau geste. Du sac a disparu un réchaud, un sac polaire et d’autres affaires…
C’est l’Inde. Nous nous souviendrons longtemps de cet exemple de dévouement
dont les Tibétains sont souvent coutumiers.
Des Indiens curieux sont interloqués par nos drapeaux
tibétains. Nous leur montrons notre trajet sur notre carte.
Un chien jaunâtre nous suit en permanence. Battu par
un petit boutiquier à Bir, nous l’avions caressé.. Il a rejoint ensuite une
caravane indienne puis la nôtre. Nous décidons de l’adopter et de le surnommer
KAKI, à l’instigation de Maurice.
La SPA aurait fort affaire ici, beaucoup de chiens errants
étant maltraités en Inde.
Maintenant, une montée très raide, partant de 1 300 m,
vers le micro bourg de Billing, situé à 2 400 m, sous le cagnard, le trajet
serpentant en partie dans une forêt basse.
Fatigue générale, même pour notre Ngawang senior,
notre Obélix, une force de la nature. Dans une petite buvette de Billing, nous
avons le choix entre plusieurs variétés de jus de mangue. Aucun autre choix
possible.
Mardi
18/6 : de Billing à Palachak Deota
(2900 m), 7 heures, J2 :
Lever à 6h, départ à 7h30.
En général, nous avons ½ heure pour nous lever, ranger
nos affaires et faire notre toilette, puis ½ heure pour prendre le petit
déjeuner et l’éternel “ Milk tea ” (le thé au lait) et enfin ½ heure
pour plier notre tente ou terminer notre toilette. Chaque matin, le même
rituel.
Le soleil tape toujours aussi fort (nous sommes en
Inde et proches de l’équateur).
Un trajet facile aujourd’hui : 25 km sur du plat
avec seulement 300 m de dénivelé, prochaine étape du soir Palachack Deota. Nous
rencontrons régulièrement des caravanes des chevaux, conduites par des indous.
Sur le chemin, un bloc énorme dont la face plate
striée, semble tranchée nette, peut-être lié à un phénomène géologique de
miroir de faille inverse.
On a l’impression de se promener en Vanoise. La région
est particulièrement belle.
En fin de soirée, nous croisons une procession
religieuse hindouiste bruyante. Un musicien souffle dans une sorte d’olifant
spiralé, à la forme d’olifant viking.
Un blessé : Joël s’étant heurté son front contre
une branche base.
Le soir, camp dans une vallée profonde. Remontée
d’humidité par le sol. Humidité partout. Forte envie irrésistible de sommeil
pour tout le monde.
Mercredi
19/8 : de Palachak Deota (2900 m) à Panihartu (3600m) 8 heures,
J3 :
?????
La
pluie est de retour.
Vers
midi nous arrivons à un abris en pierre, où tout le monde se réfugie, chacun se
serrant les uns contre les autres, comme on peut. Tout le monde est frigorifié,
claquant des dents. Des chants réchauffent l’ambiance. Finalement, nous
installons notre camp à cet emplacement, Panihartu, parmi les rochers d’un
ancienne moraine et sur des tapis de crottes de chèvres.
Jeudi
20/6 : de Panihartu (3600m), Thamser pass ( 4700m), à Marhu à (3800 m), 10 h, J4 :
La pluie a tout mouillé. Le gel couvre notre tente ce
matin.
Levé
à 4h du matin, car ce matin nous devons franchir le col de Thamser pass à 4700
m.
La
longue marche d’approche, sur la moraine et sur de longs névés, est éprouvante.
A
chaque courbe de la vallée, on croit être arrivé, mais la courbe cache la
vallée suivante. Le soleil revient d’abord épisodiquement, puis définitivement.
Ses rayons dardent cruellement.
Malgré
notre bon entraînement, les pas sont lourds. Tout paraît dur, la montée dont on
ne voit pas le bout, le soleil, la marche sur névé ou les pierres ...
A moment, nous
arrivons sur une partie plate, du glacier, s’étendant sur plus d’un km.
La réverbération du soleil est intense. Ceux n’ayant pas pris de crème, ou pris
une crème d’indice de protection insuffisante, seront brûlés sérieusement. Nos
guides, pourtant noirs de peau à force de l’avoir “ tannée ” par le
soleil, prennent de la crème.
A ces altitudes, il est d’ailleurs conseillé se
protéger avec tout ce que l’on peut trouver : vêtement couvrant tout le
corps, casquette à rabat sur le cou, crème solaire protection totale ou
intolérance solaire, indice 60 minimum. La Biafine sera utile pour nous
soigner.
En plusieurs ressauts pénible à franchir, nous
parvenons enfin au sommet du col vers midi. Sébastien a le mal aigu des
montagnes (le MAM) et vomit au sommet. Tout le monde a plus ou moins desmaux de
tête à la descente, effet retard du MAM. Heureusement, aucun vent au col où
nous pique-niquons et même beau temps avec vue relativement dégagée sur des
pics à 6 000 et 7 000 m. Pour tous, ce premier col à plus de 4 000 m est un
grand moment.
????
La descente est difficile, épuisante même, en partie
dans un léger brouillard, sur des névés glissants, puis des cônes d’éboulis et
de la pierraille. Il n’y pas de chemin tracé et notre guide de tête Champa
cherche constamment notre route. Par moment, les guides se perdent.
Nous
arrivons enfin le soir, sur un promontoire herbeux, Marhu, à 3 800 m, dominant
2 torrents et un paysage grandiose, où nous sommes heureux de nous reposer. Le
choix d’enchaîner un dénivelé de 800 m en montée, et un dénivelé de 600 m
aurait pu se révéler dangereux, surtout à ces altitudes, sans caisson
hyperbare. Mais nous n’avions pas assez d’argent pour en louer ou en acheter.
La flore alpine, constellée de boutons d’or, de
renoncules blanches et des sortes de fraisiers aux fleurs à la robe rouge
bordeaux, resplendit en ce mois de juin.
????
A l’arrivée, Pascal et Maurice ont encore le courage
de jouer à Star War, en ferraillant avec leurs bâtons de marche.
Pascal, mi sérieux mi amusé, me confie “ Pourquoi
je marche ? parce que cela fait du bien quand cela s’arrête ”. Il est
vrai que cela fait du bien quand on se repose au bivouac.
Après de genre d’intense exercice, une intense envie
de dormir nous gagne tous le soir. Puis, nous tombons dans sommeil profond sans
rêve.
Vendredi
21/6 : Marhu (3800 m) à Bara Bangahal (2554 m), 6 heures, J5 :
Au petit matin, il a encore gelé. Huguette a eu très
froid durant la nuit et a mal dormi.
Un pont en bois s’écroule sous le poids d’une mule, et
nous sommes obligé de passer la rivière sur un pont de vieille neige.
“ Heureusement ” les fréquentes avalanches dans la région, en créent
un grand nombre.
D’ailleurs, j’entends parfois des explosions dans les
hauteurs, caractéristiques des avalanches d’été.
Sur le bord du chemin, des fraises assez fades et des
pare-terre de menthe. Bizarrement, les muletiers ne reconnaissentt pas cette
variété de menthe. Il faudra que je la fasse infuser, pour les convaincre.
A 3 500 m, nous retrouvons les arbres en particulier
les rhododendrons géants couverts de fleurs roses.
Le soir, après la descente d’une pente extrêmement
raide, éprouvante pour les genoux - ces derniers et nos chevilles étant nos
seuls amortisseurs (de bonnes chaussures et de bons bâtons de marcheurs
constituant ici une aide appréciable) -, nous arrivons au village de Bara
Bangahal, située dans une vallée encaissée. Celle-ci vaut bien celles du parc
de Yosemite aux USA pour sa beauté.
Nous plantons notre tente sur le terrain de jeu d’une
école. Nous sommes immédiatement entourés d’enfants. Personne ne mendie.
Dans cette vallée, souffle un fort vent de fœhn chaud
et sec, desséchant les gorges.
Le
soir, Huguette et moi visiterons le village avec ses jolies maisons de bois au
toit de lauze.
Une
jeune fille indou, Phinky ( ?), nous accueille dans sa famille qui nous
offre du lait de chèvre chaud. Echanges de sourires, de gestes, de regards. Ils
ne parlent qu’hindi et ne nous demandent rien.
Nous visitons une maison, appartenant à une
association sportive de trekeurs indiens, en fait des fonctionnaires du
ministère des impôts indiens. Un de ses membres me fait remarquer que les
montagnes environnantes sont bien plus sauvages que les Alpes et que si l’on
veut retrouver la nature sauvage, il vaut mieux aller dans l’Himalaya indien.
Pub.
Au dessus d’une porte sous la véranda de bois, l’image
de Duruga, le dieu préféré de cette famille et demoiselle. Ils vivent l’hiver à
Bir comme la plupart de ses habitants.
Accueil
chaleureux des villageois.
Certains cherchent à savoir d’où l’on vient, si l’on
est marié. On nous parlent de la coupe du monde football où la France s’est
récemment distinguée. On cherche à nous faire plaisir. Sinon, il aurait environ
10 groupes de touristes par ans, passant par Bara Bangahal.
On constitue une curiosité pour tout le village.
Celui-ci vient voir le campement.
Certains
réclament des soins pour des affections oculaires (dues aux vents de poussière
actuels) ou pour leur pieds (beaucoup ont des ampoules). Finalement, prudents,
sans personnel médical sur la marche,
nous ne distribuerons que des solutions oculaires salines et des Compeeds.
Comme nous nous rendrons souvent le compte, les
populations locales sont vraiment “ pharmacivores ”, c’est à dire avide
de médecine occidentale. Peut-être une forme de médecine magique pour eux.
Que de casse-tête à résoudre, devant ces nombreuses
demandes, sans médecins avec nous, avec seulement notre dizaine de kg de
médicaments et notre Vidal de poche.
Samedi
22/6 : journée de repos à Bara Bangahal, J6 :
Ce matin au petit déjeuner, un énorme scolopendre, en
forme de fil de fer barbelé, accroché au toit intérieur de notre tente mess
manque tomber sur Marine. Frayeur respective de celle qui l’a débusqué.
Rencontre à 10 h, avec le headmaster (directeur) et
les 3 instituteurs, et les 70 élèves, de notre école. Nous montrons notre
trajet, sur nos cartes. Soupirs admiratifs du corps enseignant. Nous avions
d’ailleurs rencontré un de ces enseignants, lors d’une rencontre avec une autre
caravane dont il faisait partie.
Remise d’affaires scolaires (cahiers stylo) aux
enseignants. Les enfants n’ont pas de cahiers et écrivent avec une sorte de
stylet sur une planchette en bois. On ne peut imaginer plus grand dénuement que
celle des populations de l’Himalaya.
Nous apprenons que le village n’est occupé que 6 mois
de l’année, l’été, par ses habitants et que l’hiver, ils retournent à Bir. Pourtant le village est inaccessible, la
route carrossable la plus proche étant à 60 km. Une route est en construction
qui rejoindra le village vers 2004.
Nous avons ensuite vu le matin un aide-soignant,
adepte de la médecine ayurvédique, la médecine traditionnelle indienne, enfin
le docteur du village formée à la médecine occidentale. Il récupère, avec
avidité, bon nombre de nos médicaments (Clamocyl, Doliprane …), suite à notre
proposition de le laisser choisir. Pas de merci, tout cela lui paraîtra normal
de la part d’occidentaux. Le soir même, ce bon docteur, vendra 50 /-, un litre
d’une distillation de sa fabrication, à Huguette.
Le vent sec souffle toujours aussi fort, soulevant la
poussière. Il fait toujours aussi terriblement chaud. Et on a eu du mal à
dormir cette nuit avec la chaleur.
Tout le monde est crevé. Un vent de révolte souffle.
Tout le monde sent que si l’on continue à ce rythme, on ne tiendra plus très
longtemps. On discute de raccourcir la ou les prochaines étapes.
On est aussi très inquiet sur les mesures à prendre,
en cas de problèmes graves (que faire en cas d’appendicite, de fracture
ouverte…) n’ayant plus de notre femme médecin, ni d’infirmière, celles-ci
s’étant désistées 2 semaines avant le départ.
Je me dis que si l’on doit renouveler cette marche,
une autre année, je prévoirais moins de dénivelés, des étapes plus courtes. Je
note qu’au niveau du matériel additionnel, de prévoir plus de sacs plastiques
Ziplock et/ou “ à gravas ”, des sardines (piquets de tentes)
supplémentaires, des lacets de chaussures (en raison de leur usure et du grand
nombre de franchissement de rivières), plus de tubes de crèmes solaires écran
total, des tee-shirts chauds ou légers avec manches longue (en raison des
risque de brûlures dues au soleil), des feutres marqueurs alcool, plus de
ficelle et de la colle Araldite (Epoxy) pour la réparation de mâts de tente et
d’autres usages. Un inventaire sans fin. Mais on ne peut tout prévoir.
Par contre, tout le monde se félicite qu’on ait choisi
de mettre une seule personne par tente.
Sébastien a la bonne idée d’apporter un album de photos
de sa famille et de son pays. C’est un bon moyen d’entrer en contact avec les
populations locales.
Autres remarquables idées : les flûtes,
l’harmonica d’Huguette, le carnet de chant d’Aurélie.
L’après-midi, certains font une sieste malgré la
chaleur.
Huguette a posé de l’argile, sur la figure de Tenzin,
pour calmer ses brûlures.
Le soir, premiers communiqué de presse satellite.
Dimanche
23/6 : de Bara Bangahal (2554 m) à Dalmarh/Suni Lana (3 125 m), 6 heures,
J7 :
Levé à 7h30. Ce matin, montée rapide. A
10h20, nous sommes déjà à 3 125 m.
Sous nos pas, les plaques de micaschiste scintillent.
Toujours la canicule.
Au loin, une énorme plaque de schiste en forme de
losange, presque parfait, de plus de 500 m de haut, une grande entaille sur
cette montagne lointaine. Peut-être un miroir de faille.
Ce matin, comme un touareg, une écharpe (une Katagh)
me couvre la figure, vaine protection contre le soleil.
Aujourd’hui, l’étape est exceptionnellement coupée en
2, suite à la “ grosse fatigue générale ” du groupe.
Un magnifique vol d’une vingtaine de vautours beiges
de l’Himalaya plane dessus de nous. Quels magnifiques planeurs, pratiquement
aucun battement d’ailes, se jouant sans cesse des courant aériens pendant des
heures. Je tente de m’approcher de leur aire de nidification situé sur des
éminences calcaires, mais ils s’envolent lourdement à mon approche.
KAKI, notre chien, nous suit toujours.
Le soir, gros shampoing anti-poux pour notre compagnon
de route, couvert de parasites.
Maurice est piqué par une tique. Le même épisode
surviendra, plus tard à Gynsaing, le résultat sera plus inquiétant pour elle,
le volume de son bras doublant sous l’effet de l’allergie.
Ce soir, l’orage menace. Camping fortement en pente,
parmi les plantins. Altitude 3 200 m.
Lundi
24/6 : de Dalmarh (3125 m) à Lamba Parao (3150 m), 6 heures, J8 :
Les muletiers ont fait un feu de bois ce matin.
Ce matin, tout le staff est malade d’avoir mangé de la
viande (pas les marcheurs végétariens par choix). Avant le trek, méfiant en ce
qui concerne la viande en Inde, j’avais donné des consignes au staff et à
Dorjee, d’éviter la viande et les épices, durant tout le trek. Notre seule
source de protéines étant les oeufs. Nous serons végétariens, par nécessité et
non par convictions philosophiques ou religieuses. Dans la pratique, nous
transportons sans cesse de grandes quantités de plateaux d’œufs. Seul Ngawang
senior, totalement végétarien, ne mangera jamais d’œufs.
L’orage éclate dru, accompagné de rafales de pluies et
de vents. Pascal tente de filmer sous la pluie à partir d’une hutte en pierre.
Nous montons à 3 700 m pour redescendre à 3 200 m.
Durant la progression, Jampa, me présente des plantes
médicinales, utilisées par la médecine Tibétaines, semblables à des bouquets de
bruyères et une sorte de petite azalée, rare, servant d’encens.
Le soleil revient. Les pâturages alpines vers 3 600 m,
couverts de fleurs sont magnifiques. On y trouve des boutons d’or, des sortes
de œillets roses, des myosotis, mais aucune gentiane, étoile d’argent,
centaurée des Alpes ou aucun pavot arctique jaune.
L’Himalaya est vraiment le paradis des botanistes (et
celui des géologues aussi).
Le camp à 3 200 m, est OK.
Sébastien passe son temps à taquiner tout le monde
(fait diversement apprécié).
Dans le doute, Maurice et moi aménageons une rigole de
drainage autour de notre tente. Nouvel orage le soir, la tente mess est
inondée.
J’examine avec Marine, Gynsaing, qui souffre toujours
d’une forte allergie suite à une piqûre d’insecte. Mais nous ne pouvons rien faire.
Ngawang senior souffre des yeux, suite à des lunettes mal adaptées lors de la
traversée du glacier de la Thamsar pass, que nous traitons avec des gouttes de
sérum physiologique. A Suni Naha ( ????), nouvel orage
( ?????).
????
Mardi 25/6 : Lamba Parao (3150 m) à Danko Tach
(3570 m), 6 heures, J9 :
On
ne cesse de monter et de descendre sur la moraine glacière du fleuve Kaliheni.
Le sentier est souvent improbable, les guides se perdent souvent. On rencontre
un berger, au look d’Asterix, aux grosses bacchantes tombantes, s’empressant de
nous offrir du lait de chèvre.
Nous marchons sur des névés et des champs de pierre.
Pas de chemin matérialisé.. Sur notre route, quelques edelweiss et asters
violets.
Nous arrivons, vers 11h, au camp de base de Kaliheni,
au lieu-dit Devi Mar (à côté de Gwari).
Le temps, est constamment changeant. Une belle pluie
froide, se met à tomber de 11 h à 13h. Nous entendons le tonnerre. Nous sommes
de nouveau frigorifiés. Nous nous réfugions dans une sorte de borie, une hutte
en pierre, où nous nous serrons frileusement les uns contre les autres. Nous
chantons des chants français et tibétains en attendant la fin de la pluie.
Le
soleil revient. Le camp est monté parmi les rocher sur la terre nue. Après le
montage de nos tentes, nous faisons sécher nos affaires. Gyssaing me fait
découvrir les massages tibétains et un type de fromage tibétain dur comme de la
pierre (pour le manger et le ramollir, on doit le faire macérer longuement dans
la bouche).
Nous devons aller dans cette même journée au col de la
Kalihani pass (4 640 m), et arriver à Shangor (3 600 m). Nous avons maintenant
2 jours de retard. D’après le staff, nous devons pouvoir rattraper ce retard
après Manali, dans le Lahaul, le Zanskar ou le Ladakh, là où les vallées sont
plus “ plates ”.
Cet après-midi, continuation de l’interview des 3 Tibétains
ex-prisonniers politiques, pour le futur livre “ Chemin d’exil ”
prévu pour recueillir le témoignage des tortures des Tibétains. Cet ouvrage
racontera aussi notre aventure.
Ne parlant pas anglais, c’est Jampa qui traduit. Je
crois comprendre qu’une des 2 Tibétaines avait été tellement torturée par les
chinois, qu’elle a failli perdre la raison. Elle semble toujours avoir du mal à
surmonter cet épisode.
Voici des extraits des interviews de Gynsang et
Ngawang, par Sandrine :
“ Ngawang
Kyon Mey :
Deux yeux rieurs et un sourire éclatant
fendent son visage de lune. Il a dans le regard une candeur que l’on pourrait
prendre pour de la naïveté ou de l’innocence… jusqu'à ce que ce jeune homme
solitaire vienne, presque timidement, s’asseoir à vos côtés et commence a
parler. Sans jamais se départir de son irrésistible sourire, il évoque son
enfance dans la ferme de ses parents, à Toelung, un petit village de 600 âmes
des environs de Lhassa. Il travaille la avec ses sept frères et sœurs, ne
fréquentant que durant six mois l’école Tibétaine du village. A 18 ans, quand
il entre au monastère de Drepung, l’une des trois plus grandes universités
monastiques du Tibet, il a tout a apprendre. Il étudie le bouddhisme, la
dialectique, le chant, mais aussi l’histoire de son pays, le Tibet, dont ses
parents n’ont jamais osé lui parler par crainte des représailles. “ C’est
alors seulement, avoue-t-il, que j’ai pris conscience qu’il me fallait agir
pour sauver mon pays, ma religion, ma culture… ”
En
1998, Ngawang Kyon Mey a 26 ans. Il participe pour la première fois a une
manifestation pro-indépendantiste a Lhassa et, quelques mois plus tard,
placarde jusqu'à 200 affiches “ Free Tibet ”, “ Longue vie au
Dalai Lama ” ou “ Chinois dehors ” sur les murs de la capitale.
“ J’agissais seul, explique-t-il, car conscient du danger que j’encourais,
je ne voulais pas risquer de trahir qui que ce soit en cas
d’arrestation. Dix jours plus tard, le 17 septembre 1998, la police vint
m’arrêter au monastère. Je ne sais pas qui m’a dénonée, car j’avais pris soin
de ne parler de mes activités à personne, mais les Chinois paient les gens pour
favoriser la délation… ” Puis, sur un ton que l’on pourrait croire presque
badin, il raconte les deux jours d’interrogatoire qui suivent, les menottes qui
lui entaillent poignets et chevilles, les matraques électriques, les tortures
auxquelles il est régulièrement soumis… Il raconte ses journées au centre de
détention de Gutsa ou il est incarcéré avec 600 à 700 prisonniers politiques,
et où il partage une cellule de 12 m2 avec sept codétenus. “ On venait
chaque jour me chercher vers 9h du matin pour m’isoler dans une pièce voisine.
La, de trois à sept policiers chinois se relayaient pour me questionner, me
battre sans merci et me torturer, avant de me reconduire, souvent inconscient,
dans ma cellule. ” Un mois plus tard, transféré sans aucune forme de
procès à la prison de Sitru, il est place dans une pièce de 5 m2 dont il ne
sortira pas pendant deux ans. Le confinement est une autre des nombreuses tortures
utilisées par les Chinois… “ On me donnait très peu a manger, tout juste
un peu de riz et d’eau chaude. J’étais affamé et totalement désespéré. Je ne
pensais alors qu’à mourir. ”
A
sa libération, le 18 septembre 2000, il retourne travailler dans la ferme de
ses parents, mais à peine quatre mois plus tard des villageois viennent le
prévenir qu’il est de nouveau recherché par la police… Il n’a alors d’autre
choix que de fuir. Sans avoir pu s’y préparer, sans avoir même le temps de
prévenir sa famille, Ngawang Kuon Mey se jette sur les chemins de l’exil pour
échapper à ses tortionnaires. C’est ainsi – mais à quel prix – que commence son
long voyage vers la liberté : le bus jusqu'à Shigatse, puis une marche de
45 jours, seul à travers l’Himalaya, dans les conditions les plus rudes qui
soient et sans même connaître la route à suivre. On est alors au cœur de
l’hiver et Ngawang Kyon Mey, mal équipe comme la plupart des candidats au
départ, n’a pour tout bagage qu’un petit sac en toile dans lequel il a tout
juste eu le temps de fourrer un peu de tsampa. Des journées et des nuits
entières à progresser tant bien que mal dans la neige et le froid, malgré la
faim et la peur d’être, à tout moment, repéré par les soldats chinois. Ils sont
nombreux à patrouiller dans les montagnes et sont sans pitié pour les fugitifs
qu’ils ont le malheur de rattraper. On croirait entendre le récit de l’un de
ces explorateurs du 19e s. qui, au péril de leur vie, cherchèrent à
pénétrer sur le “ Toit du monde ”, pour être le premier Blanc à entrer
dans Lhassa, la “ Ville interdite ”… mais nous sommes en 2000 et ce
garçon qui force l’admiration est un Tibétain fuyant sa terre natale. Quand on
considère les difficultés qu’il a dû surmonter, on s’étonne moins de le voir
aujourd’hui trottiner sur un glacier en chantant, à plus de 4 600 m d’altitude,
alors que les autres marcheurs de la “ Transhimalayenne ” avancent
péniblement et que chacun cherche son souffle !
Aidé
par quelques nomades rencontres en chemin, il parvient finalement un mois et
demi plus tard à la frontière, qu’il traverse de nuit pour ne pas attirer
l’attention de la police népalaise. Au centre d’accueil des réfugiés Tibétains
de Katmandou commencent les premières formalités administratives :
enregistrement, interrogatoire, visite médicale, délivrance d’un laissez-passer
pour l’Inde. Grâce à un réseau aujourd’hui bien organisé, il est conduit a
Dharamsala où il pourra, comme tous ses compagnons d’infortune, rencontrer sa
sainteté le Dalaï-lama, celui qu’il dit avoir été sa seule raison de survivre
quand il était le plus désespéré.
A
sa sortie de l’hôpital, six mois plus tard, il contacte une association
d’ex-prisonniers politiques installée à Mc Leod Ganj, le Gu Chu Sum, qui le
prend en charge jusqu'à ce qu’il puisse enfin s’assumer. Il travaille
aujourd’hui dans leurs ateliers de confection et milite avec eux pour la
libération des quelque 250 personnes toujours retenues dans les geôles
chinoises. “ Je ne pense pas retourner un jour au monastère, conclut-il.
Je veux maintenant m’investir dans des actions plus politiques, témoigner de ce
que j’ai subi et de ce que subissent encore mes amis retenus au Tibet ; je
veux me battre pour leur liberté et celle de mon peuple ; je veux agir
pour retrouver un jour ma famille, dont je suis depuis sans nouvelles. ”
Kunsang
(ou Gynsang) :
A
toute heure du jour, où qu’elle soit, Kunsang ne cesse d’égrainer les 108
perles de son mala tout en psalmodiant ses mantra. Quand, à 18
ans, elle décide de quitter le Tibet, elle ne pense pas encore à l’exil. Nee en
1968 à Toelung, un petit village des environs de Lhassa, elle a toujours
travaillé dans la ferme familiale. N’ayant connu que le régime chinois et
n’étant jamais allée à l’école, elle ignore tout de l’histoire de son pays.
Alors fuir… Quoi ? Pourquoi ? Non, elle, ce qui la pousse ce n’est
pas un rêve de liberté, mais l’espoir de rencontrer celui pour qui vont toutes
ses pensées, sa sainteté le 14e Dalaï-lama. On dit qu’il vit
par-delà les montagnes, qu’a cela ne tienne, elle les franchira. Elle ne se
doute pas alors que ce pèlerinage va bouleverser sa vie…
N’étant
pas autorisée à voyager hors du pays - seuls les Chinois et les Tibétains
travaillant pour le gouvernement chinois ont ce privilège -, Kunsang doit
emprunter le même chemin que les candidats à l’exil. Premiere étape à Ngari, où
elle se joint à d’autres jeunes Tibétains pour former un groupe et s’assurer
les services d’un guide. Ils ignorent encore qu’il leur faudra six mois pour
atteindre leur but. “ Notre traversée fut particulièrement difficile, se
souvient Kunsang. Nous étions en plein hiver et devions faire face à des
conditions climatiques vraiment extrêmes. Tempêtes de neige et avalanches nous
empêchaient d’avancer, les routes étaient fermées et nous sommes parfois restes
bloqués plusieurs semaines dans de petits villages de montagne. Les nombreux
postes de contrôle chinois nous obligèrent souvent à faire de grands détours et
nous avons été interceptés à la frontière par la police népalaise. Par chance,
celle-ci s’est contentée de nous renvoyer d’ou nous venions sans nous livrer
aux soldat chinois. Finalement, nous sommes parvenus à franchir la frontière
clandestinement quelques jours plus tard et nous sommes arrives sains et saufs
au centre de transit de Katmandou. ”
Empruntant
le circuit que suivent tous les réfugiés, Kunsang est donc conduite à
Dharamsala pour y rencontrer le Dalaï-lama. “ Au cours de l’audience
qu’il nous accorda, il nous conta brièvement l’histoire du Tibet et nous exposa
la situation dans laquelle se trouvait notre pays depuis l’invasion chinoise.
Tout cela était nouveau pour moi. J’ignorais tout jusqu’ici de la répression
exercée contre notre peuple, notre religion, notre culture. Je suis arrivée en
Inde en mars et le 10 de ce mois il y eut de grandes manifestations pour
commémorer le soulèvement populaire de 1959 a Lhassa. C’est alors que j’ai
vraiment pris conscience de ce qui se passait et que je décidai, malgré les
recommandations du Dalaï-lama, de ne pas rentrer au Tibet. ”
Kunsang
reste un mois au centre d’accueil des réfugies Tibétains de Mc Leod Ganj, avant
de partir étudier au Tibetan Children Village de Bir. Elle revient toutefois à Dharamsala un an plus tard pour s’y
faire hospitaliser et finit par y rester. La chance veut qu’elle rencontre un
tailleur travaillant pour le Dalaï-lama qui lui apprenne le métier de
couturière. Loin des siens et de sa terre natale, Kunsang se reconstruit
doucement. Comme l’écrit Palden Gyatso, “ dans l’exil, il faut
apprendre à oublier ceux que l’on aime, à vivre comme un orphelin. ” En
1989, elle rencontre Gonpu Namgal dont elle a aujourd’hui deux beaux
garçons : Tenzin, 13 ans, et Tenzin, 12 ans.
“ Depuis,
je ne suis retournée qu’une fois au Tibet, en 1992. Mon mari enseignait alors
au Népal et il put nous procurer des cartes d’identité népalaises qui nous
permirent de rentrer illégalement au pays. J’en ai profité pour rendre visite
en prison à ma sœur et à mon cousin, arrêtés en 1987, un an après mon départ,
pour avoir participé à une manifestation pro-indépendantiste. ”
C’est
grâce à ce même cousin, exilé en Inde à sa libération, qu’elle rencontre les
responsables du Gu Chu Sum et qu’elle intègre l’un des ateliers de
l’association. Des que l’on pénètre dans la boutique de Jogibara Road, le
ronronnement des machines à coudre couvre l’agitation de la rue. Chemises
pourpres ou oranges, drapeaux à prière et chuba tapissent les murs du
petit local où, avec une dizaine d’autres jeunes filles, Kunsang excelle dans
la confection de robes traditionnelles… une manière aussi de perpétuer la
culturetTibétaine. “ Je ne sais pas ce que le futur me réserve. Ma famille
me manque, bien sur, mais je ne souhaite pas retourner dans un Tibet chinois.
Je veux offrir à mes fils le meilleur avenir qui soit et souhaite qu’ils se
battent un jour, à leur tour, pour un Tibet libre. ” ”.
Si
l’on n’était pas déjà concerné, ce genre de témoignages finirait par nous
convaincre d’agir.
Jeudi
27/6, Gwari (3845 m), Kaliheni pass (4620 m), Shangor Tach (3850 m), J11,
10h :
Lever à 4h30. Grand soleil, ce matin. Montée sur un
névé sans fin. Paysages âpres, rudes. On est entouré de glaciers sur tous les
sommets semblant très proches à portée de main.
A
Shangor Tach notre arrivée, Sébastien et Pascal joue au Jiu-jitsu (Taï Kan Do).
Le camp est situé sur un promontoire, cerné de chaque
côté par 2 précipices.
Pour le film, Sébastien, par une cascade, fait
semblant de basculer au delà du précipice qui borde notre terrain.
Heureusement, cette chute n’est que simulée !
Nouveau communiqué téléphonique. On prévient DORJEE de
notre retard.
Vendredi
28/6 : Shangor Tach (3 850 m), Ryali, Lamadug (3 436 m), 10 heures ,
J12 :
Aujourd’hui, nous rattrapons notre retard, grâce au
regroupement de 2 étapes en une. Soleil. Très belle vue de notre belvédère. De
magnifiques prairies alpines nous entourent.
Partout de la rhubarbe, d’une variété moins haute et
différente de celle de nos contrées. Les Tibétaines en raffolent (la tige est
très acide).
De Saghor, descente de 500 m, jusqu’à 3 320 m. Là
traversée de la rivière sur un névé, puis “ à pieds mouillés ”. Cette
fois-ci Jampa jette Kaki à l’eau pour lui apprendre à traverser les rivières.
Ce chien pilote nous “ pilote ” (parfois dans la mauvaise direction),
parce qu’il se tient toujours en tête de la troupe, nous attendant
régulièrement.
A la fin de cette longue étape, descente cassante, à
travers des bosquets de bouleaux géants, … nos genoux encaissent drôlement. Les
chevaux dans cette forte descente pierreuse, sont de vrais acrobates.
Si un de ses chevaux se brisait une jambe, cela serait
une véritable catastrophe pour les vrais propriétaires, les muletiers, et pour
l’agence de trek, … car il n’y a aucune assurance sur les chevaux en Inde.
Cette étape a été vraiment très longue. Mais grâce à
elle, nous rattrapons une journée de retard.
Vision radieuse : le camp déjà monté par le
staff, dans une grand clairière, bordée par un étang. Le lieu est magique.
Proche de Manali, il serait le lieu de prédilection des “ Moon
parties ”, des fumeries de haschich au clair de lune, et des soirées
“ rave / techno party ”.
Les
fraises des bois abondent. Nous en faisons une abondante récolte.
Huguette apprend à préparer les “ momos ”
les grands raviolis tibétains.
Le soir, grande fête, belle veillée autour d’un feu de
camp, sous un magnifique ciel étoilé. Une fête parallèle se fait entendre toute
proche, de la part de trekkers indiens, installés en même temps que nous, ce
soir, leurs tentes étant disposées sous les sapins tout proches.
Samedi
29/6 : Lamadung (3 436 m) Manali (2 000 m), 6h, J13 :
Forte pluie orageuse ce matin. Nous descendons dans
une très belle forêt de sapins et de cèdres de l’Himalaya, cernée de brume.
Mes craintes étaient réellement fondées. Marine, seule
dans Manali, a failli être violée par un faux guide. Mais elle a su se
défendre. Durant ces 2 jours, elle a changé 2 fois de logements.
A la fin du repas, Marine nous présente son carnet
d’aquarelle et ses forts jolis dessins.
Au restaurant, Jacqueline, artiste peintre, agissant
dans le domaine humanitaire, un soutien indéfectible de la TRANSHIMALAYENNE,
habitant un petit chalet de bois, sans électricité, au dessus de KULLU (à 50 km
de Manali), nous tient compagnie.
Elle me fait connaître l’existence d’un peuple inconnu
bouddhiste, en voie de disparition, constitué d’un millier d’individus maximum
( ???), les “ hommes fleurs ”, de la vallée de la Noubra, à la
frontière indo-pakistanaise au Cachemire. Les autorisations pour s’y rendre
sont rares et seules les personnes en mission humanitaire comme Jacqueline
peuvent s’y rendre. Elle m’en reparlera plus tard “ on pourrait y aller
avec Thupstan Palden l'historien ladakhi ,qui est un ami de longue date,
passionné et passionnant. …
Pour allez dans la vallée de Dha ... il faut compter
vers juin ou fin mai ”.
Les peuples inconnus me fascinent toujours et je
voudrais me rendre à cet endroit.
Etrange de constater l’existence d’autres tribus
“ d’hommes fleurs ”, l’une aux Philippines et l’autre au sud de
l’Arabie Saoudite.
Jean-Pierre parle ensuite d’une autre vallée
extraordinaire “ le Val Toro ” ( ?) au Pakistan.
Je n’en oublie pas pour autant
Marine. Je l’accompagne ensuite à sa chambre située dans le quartier des tentes
de toiles de réfugiés du Rajasthan, pour récupérer ses sacs. Etrange impression
que ces tentes éclairées, dans la nuit, par des lampes à pétroles, par des
réchaud à essences ou par quelques écrans de télévisions installées dans
certaines tentes ! Le quartier est assez mal famé. “ C’est
chaud ! ” dirait Pascal. Enfin, on rapporte les 2 sacs, sans
encombre.
Nous atteignons notre logement dans le quartier
tibétain par un escalier assez raide (c’est assez courant chez les Tibétains).
Pascal
a un nouvel hobby, celui de casser les cadenas à coup de masse (il a perdu
toutes ses clés, y compris celle de son appartement de LAVAL, dans notre
logement de Dharamsala).
Dimanche
30/6 : jour de repos à Manali, J14 :
Les cybercafés sont fermés, ce qui n’arrange pas mes
affaires. Par contre, nous pouvons retirer de l’argent en grande quantité avec
notre carte bancaire à un bureau de change ouvert (commission entre 7 % et 10
%).
Pendant la longue attente avant d’arriver au guichet,
je discute avec une Française, secrétaire dans un cabinet d’avocat lyonnais,
vivant ici depuis presque 6 mois, avec un chauffeur de bus, d’origine
népalaise. Elle voudrait bien qu’il s’installe en France, mais ne sait comment
faire. Elle doit bientôt rentrer en France, son visa expirant.
Le midi le repas au restaurant est offert par un des
dirigeant du Gu-Chu-Sum, venu de Dharamsala, Mr. Ngawang TENZIN (ou
THARDOE ????), époux de Nandol. Jacqueline déjeune encore avec nous.
L’après midi nous avons une réception au Grand Temple
et Monastère de Manali, présidée par Mme Tsamchoe LHAKHANG, tibetan walfare
officer (responsable de l’entraide Tibétaine), et Sonam GYALTSO, président de
l’assemblée Tibétaine locale.
La réception est émouvante, bien qu’on n’en comprenne
pas les discours, nos 2 Tibétaines se mettent à pleurer. Mme Tsamchoe LHAKHANG
nous offre un drapeau tibétain.
Le soir, nous retournons au Moutain View. Jean-Pierre,
Pascal et moi devenons vraiment “ accro ” à la bière indienne en
particulier l’excellente “ Goodfather ”.
Longue discussion du groupe avec DORJEE, qui nous a
informé que notre dîner sera servi dans nos chambres surpeuplées. Je crois que
le groupe est impatient d’avoir attendu deux heures dans nos chambres, tandis
qu’il discutait avec un ancien client anglais.
Finalement, le dîner offert se passe sur la terrasse
d’une habitation du quartier.
Lundi
1 juillet : de Manali (2000 m) à Kothi (2445 m), 14 km, 5 hrs, J15 :
Excellent petit déjeuner sur la même terrasse qu’hier.
Nous sommes comme des coqs en pâte.
Sébastien et Maurice nous quittent à la première heure
de l’aube. Nous les voyons s’éloigner à regret, dans un rick-shaw vers la
station de bus.
Huguette nous quitte aussi (cela a été convenu ainsi).
Elle aurait voulu venir, mais elle craint d’avoir des problèmes avec ses dents
en mauvais état. Si elle trouve un dentiste indien pour les soigner, elle nous
rejoindra.
Les Tibétains organisent une sorte de fête pour notre
départ. Durant le "Sang Sal", rituel de purification par le feu et la
fumée accompagné de souhaits de bonheur, de prospérité et de réconciliation
avec l'environnement, ils projettent de la farine blanche en l’air, après 3
“ faux lancers ”. A la fin, après la projection de farine, tous le
participants crient « KI KI SO SO LHA GYAL LO » (Puissent les
divinités qui se trouvent du côté de la vertu et être victorieuses). Deux
femmes âgées en chuba (robe Tibétaine) pleurent. Tout le groupe a reçu des Kataghs, même notre chien KAKI.
Une quarantaine de Tibétains nous accompagnent sur
plusieurs km à la sortie de Manali. Embrassades et pleurs au moment de la
séparation.
Durant la journée, lors de cette longue marche, le
long route conduisant à la Rhotang Pass, nous sommes en nage, à cause de la
canicule et la lumière crue.
Avant d’arriver au camp, j’en profite pour m’arrêter
sur la route à un magasin d’alcool (une échoppe autorisé à vendre de l’alcool),
une “ wine shop ”. Jean-Pierre et moi nous partageons l’achat d’une
bouteille “ d’english wine ” … du Whisky (indien). Le vin blanc
indien, conservé au réfrigérateur du magasin, semble coûter 900 Roupies (150
FF ! !).
Les WC, tout proches, bordant la route et installés
par l’office du tourisme de l’Himalachal Pradesh sont “ immondes ”
(jamais ou peu nettoyés), l’eau des toilettes, y compris les crottes, coulant
partout sur le carrelage.
Lors d’un nombreux raccourci emprunté par les guide,
pour couper les lacets de la route, nous rencontrons des jeunes filles
effectuant du rappel sur une paroi à pic. Je suis effrayé par le point de
fixation de la corde de rappel, un simple petit sapin accroché au rocher.
Notre
camp, une prairie aménagée au bord d’un large torrent, au fond d’une vallée
profonde. Nos voisins immédiats sont une colonies de vacances sous toile, des
jeunes d’un collège de l’Himachal Pradesh. Ici, dans cette belle région,
foisonnent un grand nombre de colonies de vacances sous camp de toiles.
Certainement une façon d’offrir des vacances bons marchés aux jeunes
( ?).
Un camp pour une trentaine de Japonais et d’Américains
semble le camp du Drap d’Or.
Yeshi
LAMA m’a raconté, un jour, qu’il a eu a gérer un trek de 130 Japonais, ce qui
l’obligeait alors à préparer les repas dès 1 heure du matin.
En jouant au “ Frisbee ”, je heurte, avec
mes grosses chaussures, un piquet de ma tente en cassant net le mât.
Heureusement, j’avais prévu des arceaux de rechange. Le problème, c’est qu’ils
ne sont pas de la même dimension. Mais le lendemain, avec une scie à métaux et
le marteau des muletiers, je fabriquerai des mâts de la bonne dimension. Piètre
qualité pour cette tente norvégienne achetée à un prix élevé.
A tea-time, 17h, nous imaginons d’autres actions
sérieuses, farfelues ou extravagantes pour la cause du Tibet, peut-être à cause
de notre fatigue :
·
Une ligne de mode
“ Save Tibet ”, des boissons “ Save Tibet ” (des colas etc
…)
·
Des courses de
scolopendres (mille-pattes) indiens, pour la cause du Tibet,
·
La confection de bougies
portant le drapeau Tibétain,
Le soir, le staff fait un bon accueil à notre whisky.
Chanden boit plus que raison.
Mardi
2 juillet : Kothi, 2445 m, Rohtang pass, 3978 m, Gramphu, 3450 m, 21 km, 10
hrs, J16 :
Lever à 4h30, ce matin. La montée est raide, un
passage au dessus de la rivière acrobatique. KAKI, qui porte toujours sa katagh
au cou, a du mal à nous suivre.
Nous
retrouvons nos Japonais peu curieux de notre marche et de nos drapeaux
tibétains.
Au village touristique de Mahri à 3300 m, où nous
observons une pause bienvenue, nous perdons KAKI qui semble avoir rejoint le
groupe des Japonais. On peut se demander si KAKI n’est pas un chien un peu
opportuniste, passant d’une caravane à l’autre.
Nous observons plusieurs magnifiques vols de vautours.
Encore d’énormes blocs de quartz blanc sur notre
chemin (je suis sûr que ce n’est pas du marbre blanc). Après Marhi, la neige
persiste dans les couloirs d’avalanche (1 mois après, à notre retour, il ne
restera pas trace de cette neige aperçue au mois de juin). Partout où la route
est bordée par un mur de neige, de nombreux touristes indiens en 4x4 s’arrêtent
pour toucher, peut-être pour la première fois, la neige, là où l’on a peint ou
sculpté des motifs religieux sur le banc de neige.
Nous parvenons fourbus au col de la Rhotang Pass dans
les nuages. Le lieu est très touristique. Nombreux sont les touristes indiens
qui viennent louer, aux marchands locaux, des manteaux en une horrible fourrure
synthétique (certains sont même roses) et venir se faire photographier sur la
neige.
Il y a même un charmeur de serpent tentant de réanimer
ses najas, malgré le froid.
A niveau de la plaque commémorative du col, tous les
Indiens (militaires ou non) veulent se faire photographier en présence de
Marine, sa blondeur et ses yeux bleus les fascinant. Elle en a assez à la
longue. Elle refuse net à la fin.
De l’autre côté de la Rhotang pass, la descente est
raide. Nous sommes accueillis par le beau temps, belle illustration de l’effet
de fœhn. La végétation est plus rabougrie.
Nous atteignons le camp situé à 100 m (à 3 450 m selon
le GPS) au dessus du village de Gramphu. Les montagnes, au loin, avec ses
sommets enneigés à 6 000 m ou plus, sont majestueuses. Un vent fort balayent
nos tentes. Nous avons du mal à les monter. Marine est frigorifiée cette nuit,
avec son petit sac de couchage et sa tente simple toit.
A la tombée du jour, Joël s’amuse à se laver nu dans
le torrent et le vent glacial.
Mercredi
3 juillet : de Gramphu à Chatru (3 340 m), 17 km, 7 heures, J17 :
La route goudronnée est longue, semblant sans fin.
Elle se transformera plus loin en simple route macadamisée.
Le vent de foehn dessèche tout. Nous avons soif. La
luminosité est saharienne.
Nous sommes dans la longue vallée du Lahaul au fond de
laquelle coule un torrent furieux et gris, le genre de torrent que l’on ne
pourrait franchir, même encordé.
Joël a attrapé froid hier : il a la fièvre et se
sent mal. Il ne sais pas s’il va pouvoir continuer à marcher. Nous arrivons à faire arrêter une
camionnette 4x4 remplie de bouteilles de Coca-Cola pour transporter Joël jusqu’au
prochain camp au village de Chatru.
Pascal me parle de socialisation de ses ouailles (ses
jeunes en rupture de société à LAVAL). Tout le monde parle de sa vie.
Sinon, le groupe chante le long de la route pour faire passer le temps
(“ un kilomètre à pieds, ça use etc… ”).
On observe le long de cet axe stratégique conduisant à
la région du Spiti beaucoup d’éboulements de terrains que des centaines de
cantonniers s’évertuent chaque année à réparer. Un travail de fourmis et de
titans ou de Sysiphe. Marine joue à la cantonnière avec les ouvriers. On apprendra
que ces cantonniers, des indiens du Bihar, pour ce travail saisonnier (on
pourrait dire ce travail de forçat sous le cagnard), gagnent en moyenne 100 à
150 /- par jour. Le personnel du trek qui nous accompagne est aussi saisonnier
et doit trouver des petits boulots, l’hiver, voire doivent aller dans le sud de
l’Inde.
Vers 11 h, nous faisons halte dans un modeste
tea-house, tenue par une Népalaise.
Arrivée à destination, Marine s’aperçoit qu’elle a
oublié sa pochette contenant tous son argent et son passeport au
Tea-house. Jampa imagine immédiatement
une solution. Il emprunte un vieux vélo chinois lourd, à une échoppe de Chatru
et arrête un camion benne qui les conduit au tea-house.
Au retour, ne rencontrant aucun camion ou véhicule, et
Jampa et Marine se relayeront à tour de rôle pour pédaler et atteindre notre
camps, le vélo n’étant pas muni de frein, les chaussures les remplaçant le plus
souvent. La traversée à deux sur le vélo, des nombreux torrents coupant la
route, sera périlleuse.
Finalement, Marine retrouve sa précieuse pochette, la
gérante du Tea-House ne s’étant aperçu de rien. Les 8 km seront fait à vélo en
40 mn. Beau record avec cet antiquité.
Un
pont suspendu métallique traverse, à cet endroit, la rivière qui semble
toujours être en crue, mais une crue qui serait sans fin, comme la plupart des
rivières du Ladakh à cet époque.
Selon
le GPS, Chatru est à 3 340 m (à 32°19.065’ N et 077°21.921’ E).
Jeudi
4 juillet : de Chatru à Chotu Dara (3800 m), 17 km. 6 heures, J18 :
La veille, le staff s’est alcoolisé au
“ raki ”, une distillation locale.
Le
temps se couvre, un temps gris parisien. La piste est poussiéreuse et
chaque passage de camion nous couvre de poussière. Encore une longue marche sur
cette piste monotone.
Joël est en meilleure forme.
Nous arrivons le soir à Chotu Dara, quelques maisons
dont un gîte d’étape pour les camionneurs, géré par le gouvernement indien. Il
fait froid ce soir.
Sur la prairie à l’herbe clairsemé, où nous plantons
nos tentes, nous cohabitons avec les moutons. Un autre arceau de ma tente casse
de nouveau au montage. Mais j’ai réussi enfin à réparer ma tente, en remplaçant
la totalité des arceaux du mât.
Le froid est vif ce soir. Le GPS indique 3 780 m, N
32°17.582’ et E 077°31.327’. Mon altimètre électronique indique lui 3 655 m.
Ce soir, après un long débat avec Marine sur les
risques allergiques des antibiotiques, nous donnons du Doliprane à un berger
souffrant d’un mal de gorge. Elle lui avait d’abord donné un antibiotique et se
ravisant, s’est précipité pour lui reprendre les cachets.
Vendredi
5 juillet : Chota Dara - Batal (4 030 m),
18 km, 7 heures, J19 :
L’orage a éclaté la nuit. Un fort soleil est de retour
au matin.
Toujours
la route macadamisée et les camions nous couvrant de poussière.
Vers 11h, une pause à 3 850 m, face de très beaux
paysages de glaciers.
Plus
tard, nous entendons des explosions que nous prenons d’abord pour des
avalanches, mais trop régulières et nombreuses (nous en attendons au moins 6).
Elles se révéleront être des tirs de mines, des explosions de pains de
dynamites, réalisés par des ouvriers, afin de sécuriser la route.
La région est de plus en plus minérale et l’herbe
verte de plus en plus clairsemée.
La
faune semble rare, mais on l’on voit fréquemment des moineaux, des oiseaux
blancs et noirs, peu farouches, semblables au grosses perdrix bartavelles, des
chukars. On observe aussi des oiseaux type passereaux, type serins, d’autres au
dessus noir et au ventre rouge, des “ rouges queue noire ”.
A un moment, la route est bloqué par un camion,
lourdement chargé de cornières en fer, n’arrivant pas à franchir un ressaut
rocheux de la route. Un embouteillage s’accumule progressivement des 2 côtés.
Tout le monde prend cela avec philosophie, y compris les cantonniers à l’origine
de la déclivité.. La circulation est rare sur la route et tout au plus y
oberve-t-on une dizaine de véhicules camions ou 4x4, et même parfois des
véhicules de tourisme, courageux ou inconscients. On reverra la circulation des
camions une heure plus tard.
Betal ou Batal, notre prochain terrain de camping (non
équipé) est payant (20 /- la tente). Une colonie de vacances en toile de jeune
sikhs d’un collège sikh de Shimla occupe déjà le terrain. Le vent est fort et
déforme dangereusement nos tentes.
Selon le GPS nous sommes à 4 010 m, N 32°21.428’, E
77°37.007’.
Là aussi un pont suspendu métallique franchit la
rivière en furie.
Une plaque commémorative à proximité indique qu’une
alpiniste indienne Mme Sujaya Guhu, est morte à 32 ans, le 26 août 1970, à Kurchu
Nula, lors du retour victorieux de l’ascension du pic LALANA (6 136 m), conquis
par une expédition féminine le 21/8/70.
Samedi
6 juillet : Batal, Kunzom pass (4551 m), lac Chandertal (4270 m), 6 heures,
J20 :
Nous pérégrinons interminablement, avec les gamins
sikhs, tous portant le turban avec chignon caractérisque de leur statut
d’adolescent, sur un long chemin de 10 km quittant la voie principale. Chemin
qui fut carrossable, mais est maintenant entrecoupée d’éboulements jamais
réparés. Un autre chien errant, de type tibétain, lui noir, que nous appelons
BLACKY, semble nous suivre et semble s’attacher aux gamins sikhs. Ce chemin
court-circuite la Kunzom pass, nous évitant des efforts inutiles dans l’état de
fatigue où nous sommes.
A moment donné, un petit chevreau semble
irrésistiblement attaché aux pas d’Aurélie et elle devra le rapporter au berger
du lieu.
Les roches multicolores des parois des montagnes ont
un lointain rapport avec les paysages du Lanmanalaugar que j’avais observés en
Islande.
Enfin, après la franchissement d’une longue colline,
apparaît le beau lac Chandratal (ou Chandertal selon la carte géographique
choisie), lac de la Lune, dans son bel écrin montagneux. Nous campons au
bord du lac bleu, parmi les moutons.
Tout autour de nous, des km2 de prairies d’Edelweiss.
Ici elles ne sont pas rares comme dans les Alpes. Partout dans le couvert
herbeux, s’observent les buttes dues au phénomène de solifluxion, lié au gel de
la nuit.
Au bord du lac, des centaines d’asters. Je lève 2 oies
à têtes barrées (grises, blanches et noires) très craintives. Ces sautes-nuages
peuvent franchir des altitudes supérieures à 8 000 m et donc l’Everest.
Des sortes de mésanges jaunes et noires sautillent à
proximité de nos tentes.
Les Tibétains nous font une séance de cartomancie.
Aujourd’hui ce sont les anniversaires d’Aurélie (25
ans) et du Dalaï-Lama (67 ans).
Champa
a suspendu mon drapeau Tibétain et la photo du Dalaï-Lama (celui offert par Mme
Tsamchoe LHAKHANG de Manali et que porte depuis plusieurs jours Jampa) au fond
de la tente mess.
Jampa a installé une sorte d'hôtel, sur lequel repose
2 verres remplis de fleurs jaunes et des bougies allumées.
Les cuisiniers ont préparé un beau gâteau
d’anniversaire avec du chocolat acheté dans une petite boutique de Batal. Les
Tibétaines offre à Aurélie une coiffe traditionnelle de Berger, très colorée,
de la région de KULLU. Et tout le groupe offre une jolie feuille, aux bords
brûlés, décorée par Marine, portant les bons vœux de chacun.
Nous finirons, jusqu’au bout, la bouteille de Whisky
achetée à Khoti.
La fête, où tout le monde même Joël (qui n’aime pas
chanter) a chanté, a été extraordinaire. Elle a duré longtemps. Heureusement
que demain est jour de repos.
Dimanche
7 juillet : Repos au lac Chandertal (4150 m), J21 :
Au lac, je mesure 4 154 m au GPS. Je n’y observe pas
de poisson, mais de minuscules crevettes noires. Ce matin, beau ciel bleu
immaculé.
Il
a gelé cette nuit. On campe sur un terrain marécageux, et l’humidité a renforcé
le dépôt de givre épais sur les tentes. On a eu très froid. Marine, pour avoir
plus chaud, finalement dort dans la tente mess avec les guides Tibétains.
La nuit, nous avons le souffle court. Et à plusieurs
reprise, je me réveille avec une désagréable impression de manquer d’oxygène.
Christine et Pascal, fumeurs, parlent de diminuer leur consommation de tabac et
de cigarettes. Tous ayant fini leur réserve de tabac hollandais (Drum …) se
sont mis aux cigarettes indiennes à l’eucalyptus, les Blidis. Leur
caractéristique : s’éteindre tout le temps. A cette altitude, je ne sais
pourquoi, les briquets à gaz ont du mal à s’allumer ( ?).
Les contrastes thermiques entre le froid de la nuit
(il peut faire moins dix °C) et la chaleur de la journée (où il semble faire
plus de 30 °C) sont impressionnants.
Joël fait le tour du lac vers 5 heure du matin. Je le
ferai plus tard.
Souvent des oiseaux gris foncés à tête mélanocéphale
fouillent les crottes.
Deux courageux, Pascal et Sandrine, ont tenté de se
baigner, mais sont ressortis frigorifiés au bout d’une minute (le lac de doit
pas faire plus de 10 °C).
En apparence le lac semble propre, mais l’eau de la
rivière servant de déversoir du lac, est mousseuse, comme si on y avait déversé
du savon ou des détergents et son fond est constellée de plastiques et de
bouteilles de cocas.
Il y aussi ici un grand problème de respect de
l’environnement dans ces belles montagnes de l’Himalaya et les routes qui le
traversent sont bordées de rochers couverts de publicités peintes. D’ailleurs
Coca-cola sera condamné récemment par un tribunal indien de l’Himachal Pradesh,
pour avoir maculé les rochers de l’Himalaya de ses pubs.
Je tente d’apprendre le tibétain. Je n’apprendrai que
“ Bonjour : Tashi Delek, Merci : Tou det che (que je connaissais
déjà) et Bonne nuit : Sindia nango ou Bon appétit : Shela Niepa
Nango ”.
Au début de l’après-midi, pendant que les marcheurs
somnolent, les 4 Tibétains et moi décidons d’inscrire, à l’aide de grosses
pierres, un énorme “ FREE TIBET ” sur la paroi de la montagne la plus
proche. Mais en raison de la raideur de la montagne et de la distance des
pierres blanches que nous avons choisis pour réaliser ce travail de titans,
nous renonçons rapidement. Sur la suggestion d’un Tibétain, nous décidons de
déplacer l’inscription “ LMSA / K ” d’une agence de trek japonaise,
pour pouvoir placer notre inscription, sur une petite éminence de terre,
visible du lac.
Nous suerons sang et eau sous le soleil, pour la
réaliser.
A notre retour, Sandrine est très critique sur cette
initiative. De son côté, Jampa me reproche d’avoir déplacé le texte de l’agence
japonaise, ce qui ne se fait pas chez les Tibétains.
Je
suis assez furieux, fatigué et lui rétorque que l’on n’a pas diminué la taille
des lettres de l’inscription japonaise. De plus on s’est tous décarcassé pour
la cause du Tibet. Enfin venimeux, voyant qu’il a rangé le drapeau dans une
malle (drapeau que je lui avait confié pour qu’il le porte), je lui fais
remarquer que “ j’espère que tu n’a pas l’intention de garder le
drapeau ”. Visiblement, j’ai été trop loin. Jampa est blessé par la mise
en cause sous-entendue de son honnêteté. Il rapporte mes propos à Sandrine,
devenue subitement en froid avec moi.
Plus
tard, nous réparerons notre relation. En fait, ce genre de tension est normale,
lors un trek aussi long, surtout quand on est fatigué, épuisé par la marche.
Les tensions durant ce trek ne seront jamais importantes, s’attachant plutôt à
des choses infimes. Heureusement, pas de tensions pour les problèmes
graves, l’esprit de solidarité jouera.
Le soir Sandrine et Christine confectionnent des plats
français : une soupe à l’oignon, de la ratatouille et du gratin
dauphinois. Le staff est convaincu par le gratin, moins par la soupe.
Lundi
8 juillet : Lac de la Lune => Tokpo
Yongma (4 400 m), 8 heures, J22 :
Le départ s'est effectué à 4h30, afin de franchir une
rivière, avant la fonte des glaciers l’après-midi (la fonte diurne renforce la
force des torrents l’après-midi).
Nous quittons notre chemin macadamisé, pour des
sentiers “ aventureux ”.
Vent, poussière et beaucoup de cailloux.
Aujourd’hui étape interminable. On n’est en voit pas
le bout. On sera content d’arriver. Les constants et nombreux pierriers
traversés nous détruisent les genoux.
Nandol qui a souvent mal à une hanche se tient souvent
à côté de la file de marcheurs.
Je
sais qu’elle souffre en silence et qu’on ne peut rien faire. Les crèmes ou gels
anti-inflammatoires ne sont souvent qu’un “ cautère sur une jambe de
bois ”, dans son cas.
La piste monte et descend. Après 8 heures de marche et
la traversée d’une rivière dangereuse, sur un névé, atteint après un gros
détour d’une heure, nous arrivons au camp à la confluence de 2 rivières
torrentueuses.
Selon le GPS nous sommes à 4 370 m, N 32°36.353’ E
77°30.305’.
On observe de nombreuses cheminées de fées (ou
colonnes coiffées) sur d’anciennes buttes morainiques.
Le thé traditionnel est toujours le bienvenu à
l'arrivée !
Mardi
9 juillet : Tokpo Yongma => Tokpo Gongma (4700 m), 7 heures J23 :
Magnifique soleil. Toujours le vent. Levé ce matin
aussi tôt que possible, à cause du franchissement d’une rivière considérée
comme dangereuse. On doit arriver à celle-ci le plus tôt possible, pour éviter
sa crue, en raison de la fonte des neiges des glaciers, l’après-midi, sous
l’effet du soleil.
Vers midi, nous atteignons la rivière Tokpo Gongma à 4
500 m, dont la traversée se révèle épique, en raison de la force de son
courant, alors qu’elle ne paraît pas très large. Nous la traversons encordés,
utilisant une corde de 30 m. Malgré cela, une de nos Tibétaines drossée par le
courant “ boit la tasse ”. Le baudrier de Joël renvoyé à plusieurs
reprises de l’autre côté sert à faire traverser les personnes. Pour une raison
inconnue, le baudrier pourtant en apparence bien attaché, se détache. Personne
n’arrivera à le rattraper et le récupérer.
Un moment pour se sécher et manger le pique-nique, se
reposer ou lire un livre. Puis les marcheurs réchauffés repartent de bonne
allure.
D’après Yeshi LAMA (resté dans l’eau froide, pour nous aider durant le temps de
cette traversée), un couple d’Anglais, sans corde, se serait noyé à cet
endroit. D’abord la femme drossée par le courant et emportée, puis le mari qui
s’est jeté à l’eau pour la secourir. Ce cours d’eau les auraient transportés
rapidement au grand torrent furieux tout proche, où il n’auraient eu aucune
chance de réchapper.
Devant la couleur terre de Sienne de certaines roches,
je me demande si je n’ai pas affaire à des ignimbrites volcaniques. En fait, je
suppose qu’en raison de forte réaction physico-chimiques liées au soleil, la
couleur brune ou rouille de certains rochers ne serait due qu’à des effets
d’altération, en oxydes ferreux, de la roche mère.
A un moment donné, Joël attire mon attention. Quel n’est
pas ma surprise de découvrir un torrent dévalant une montagne, couleur rose
bonbon anglais. Une rivière de lait à la fraise, qui nous fait envie, avec
notre soif, si ce n’est qu’elle se trouve de l’autre côté de cette terrible
rivière grise.
L’après-midi, nous arrivons dans un site
extraordinaire, couvert de verdure et de rocher, au bord de cette
impressionnante rivière grise, entouré d’un panorama de montagnes enneigées à
perte de vue. Beau ! Beau à en pleurer ! Si beau qu’on ne le peut le décrire !
Kusang et Nandol se proposent de laver ma lessive.
Elles l’ont déjà fait pour Jean-Pierre, elles l’entourent d’affection, comme
deux filles pour leur vieux père, et Jean-Pierre est comme un coq en pâte. Ce
sont d’ailleurs des remarquables consolatrices et elles détecteront souvent mes
moments de spleen. Elles sont
adorables. Quelle gentillesse, que d’attentions. Courageuses et humaines. Si
l’on pouvait trouver de telles femmes, à la si belle philosophie bouddhiste, dans
notre riche et beau pays ! Je ne pourrai jamais les oublier.
Avec Pascal, nous parlons de nos jobs. Il est possible
que je perde mon emploi. Mais j’ai confiance en mon “ employeur ” (en
fait le client chez lequel je suis placé par ma société de service). Il a
promis oralement devant mes collègues, que je retrouverai mon travail à mon
retour. De plus il a signé ma demande de congés. Pourquoi ne tiendrait-il pas
parole ?
Ce soir, c’est mon anniversaire. Bon anniversaire,
monsieur l’organisateur.
D’après le GPS, notre camp est à 4 640 m, N 32°40.713’
et E 077°27.980’.
Mer.10
juillet : Tokpo Gongma, Baralacha La pass (4890 m) Bharat pur (4600m), 7 hrs, J24 :
Ce matin traversée d’un torrent vraiment glacial.
“ On se les pèle ” déclare Christine.
Toujours
ces roches couleur caramel, non comestibles.
Un magnifique et immense glacier sur notre gauche, de
la taille d’un ilandsis.
Enfin nous atteignons le col de la “Baralacha
la ”, à environ 4 900 m. La montée est graduelle, donc moins pénible que
prévue.
On retrouve une nouvelle route, elle goudronnée, et
ses nombreux camions. C’est la route stratégique de Manali à Leh. Sur cette
route, fréquents sont les convois militaires, parfois de plus de 30 camions.
Longue marche sur cette route en lacet, croisant sans
cesse les camions, vers des gorges extravagantes et folles. En contrebas, dans
la vallée, une grande étendue sableuse humide, couverte d’un entrelacs sans fin
de petit ruisselets. Le décors est irréel et magique, aussi fou, fantastique,
que certains paysages d’Afghanistan. Certaines roches sont rouges.
Barat Pur, situé à côté de notre camp, est un village
saisonnier de tea-houses, l’équivalent des relais de routiers pour les
camionneurs, constitué de tentes coniques en forme de yourtes mongoles, en
toile de coton cousu, probablement faite d’anciens parachutes.
Il se situe dans une vaste cuvette entourée de
montagnes colorées.
Le tea-house qu’on a choisi est tenu par une Tibétaine
népalaise qui travaille ici de juin à septembre (3 mois) et retourne l’hiver à
Katmandou.
Jeudi
11 juillet : Barat pur => Kelang Sarai (4600 m), 5 heures, J35 :
Aujourd’hui petit marche. Toujours la route
goudronnée, dont le revêtement fond et ses lacets. On passe à travers une
gorge, où 2 torrents se rejoignent, l’un bleu, l’autre brun. La couleur brune
l’emporte finalement. Au fond, la carcasse d’un camion citerne. La route,
au-dessous, est taillée dans le calcaire blanc à flanc de falaise. Auparavant,
encore des remontées de gypses, comme des remontées de sel ou de sucre, le long
des parois de la rivière avant la gorge. D’après Inder, le guide de queue, ce
“ sel ” servirait à chauler les murs des maisons (c’est pourquoi, je
penche pour la thèse de gypse, plutôt que de salpêtre surtout en aussi grosse
quantité en région désertique).
Pique-nique à côté un entrepôt de cantonniers,
semblable à une caserne. Certains viennent nous voir. Ngawang junior leur offre
des bonbons. A noter, les Tibétains ont acheté un énorme stock de bonbons et
nous en offrent régulièrement. Joël lui nous offre, régulièrement dans 2
boîtes, appelées boîtes de Pandore, un mélange télévision et un de graines de
courge (dont il raffole).
Sur
le bord de la route, ce qui semble être des petites orties. Ce sont bien des
orties, plus urticantes que les variétés françaises. Les 2 Ngawangs rient de ma
mésaventure.
Notre
camp est situé à l’intérieur d’un lacet de la route. Nous verrons
continuellement la noria des camions s’arrêter en face de nos tentes, en raison
d’un énorme nid-de-poule.
Certains roulent même la nuit, malgré les trous et les
rochers tombés sur la route. Leur pinceau lumineux balayent la montagne la
nuit.
Altitude du camp, mesurée au GPS 4 490 m (à
l’altimètre moins précis 4 365 m),
Coordonnées,
latitude 32°50.133’ Nord et longitude 077° 27.832’ Est.
Vendredi
12 juillet : Kelang Sarai Sarchu (4253
m), 21 km, 7 heures, J26 :
Nous sommes dans une vaste plaine, située dans une
vallée, de plus en plus désertique, coupée en son milieu par un grand canyon,
bordée d’étranges créneaux naturels et de cheminées de fées, et fond duquel
serpente, dans ses alluvions caillouteux, un fleuve de couleur blanc-vert.
Celui-ci, vu de loin, semble paisible. La route, souvent submersible, est
rectiligne. Partout dans la steppe piquante environnante, le rose des touffes d’origan
(l’ingrédient obligé de la ratatouille). Nous nous dirigeons vers le nord-est
(44°). Par moment l’herbe est tellement rase, le terrain tellement plat, qu’on
pourrait imaginer ici la construction ici d’un grand aéroport.
A main droite, un grand hôtel de toile constitué d’une
centaine de tentes canadiennes, pour les camionneurs. A main gauche, un
héliport au goudron défoncé.
A cause du manque de pont, la route de Leh à Manali,
tournicote sans-cesse.
Nous sommes obligé d’effectuer un grand détour de plus
de 8 km, alors que le village que nous voulons rejoindre Sarchu, est visible en
face de l’autre côté du canyon.
Je ne sais pas comment les muletiers ont fait, mais
ils ont réussi à emprunter un raccourci en traversant ce fleuve dangereux avec
tous les chevaux, contrairement à nous.
Nous rencontrons un couple de 2 cyclistes, Slovènes,
peu causants, au grand dam de Joël passionné de vélo.
On entend régulièrement les sifflements et les
terriers des marmottes, très semblables aux nôtres. Les pigeons des rochers
(pigeons biset) sont présents, par volées entières, partout dans ces montagnes
arides. On en trouve jusqu’à 5 000 m d’altitude.
Nous arrivons au Check-Point de Charchu, campement
militaire, où nous montrons patte blanche, avec nos passeports. Nos Tibétains
n’ayant pas de passeport, contournent adroitement le check-point, profitant de
la descente des passagers d’un car.
Ce soir, nous campons à côté d’un des baraquements
militaire, au pied d’une montagne, en forme de château grandiose et
fantastique. Pascal lit adossé à un petit temple hindouiste dédié au
“ Lingam ”, le Dieu Phallus, au pied du quel sourd une source.
Les militaires qui doivent s’ennuyer à mourir dans ce
trou perdu, viennent nous voir et discuter avec nous. Certains ne font que de
nous regarder comme les villageois de Bara Bangahal. Un d’eux est herboriste.
Relevé
GPS 4 330 m, N 32°54.201’ E 77°34.873’
Samedi
13 juillet : Sarchu Brandy Nallah /
Takh (3950 m), 19km, 6 heures, J27 :
Suite à un important rhume, j’ai assez mal dormi.
Toujours cette impression, la nuit, de manquer d’oxygène.
Toujours une longue marche le long de la route.
Partout la poussière et la sécheresse.
Marine me raconte sa vie dans un collège d’une cité
sensible, “ souvenirs chauds ”.
Selon
les guides, il est strictement interdit au Ladakh d’utiliser des Talky-Walky.
Pourtant, très utiles pour les reconnaissances du trajet, ils sont utilisés par
les guides, prenant la précaution de ne pas les utiliser près des zones
militaires.
Nous atteignons enfin dans l’après-midi notre camp,
Takh, installé sur un terrain aussi plat qu’un tarmac d’aviation.
On attend notre ravitaillement par la route. Nous en
avons bien besoin, car notre provision de nourriture, transportée par les
chevaux, touche à sa fin.
Finalement, Dorjee et Huguette arrivent vers 17h, en
4x4 Mahindra, rempli jusqu’au “ raz la gueule ” de provisions. La
visibilité sur la route ne devait pas être facile pour le chauffeur.
Tout le staff et nous même faisons la fête à Dorjee et
Huguette, car normalement elle ne devait pas venir. Mais elle a réussi à
trouver un dentiste indien qui a su la soigner pour un prix dérisoire.
Le soir, Huguette nous décrit son passé de militante
anti-nucléaire. Elle a d’ailleurs marché sept mois entre le lieu d’une centrale
nucléaire ???? (Allemagne) et Saint-Jacques de Compostelle (Espagne) sur
le sentier de Saint-Jacques, réalisant un bon nombre de seat-in sur le
parcours, avec des militants anti-nucléaires. Huguette est une personne
courageuse.
Sachant notre goût pour la bière, elle nous en a
apporté 4 grandes bouteilles.
C’est l’occasion d’une nouvelle belle fête ce soir.
Coordonnées
GPS du lieu : 4 190 m, N 33°01.658’ 77°035.379’.
Dimanche
14 juillet : Brandy Nallah / Takh, Tso
Mesik, 6 heures, J28 :
Ce matin le chauffeur de la Mahindra a placé la flamme
d’un réchaud à essence sous le moteur du 4x4, afin de le faire démarrer, à
cause du froid vif de ce matin (méthode russe).
Nous quittons la route, celle-ci escaladant la
montagne par 21 grands lacets où s’écoulent sans fin une noria de camions.
Nous engageons en direction de l’amont, dans une belle
vallée, canalisant le même grand fleuve blanc que celui nous longeons depuis 2
jours. Le soleil est toujours intense.
Celui-ci est souvent bordée de buissons d’aulnes
ressemblant à des jeunes saules.
Encore, une fois, la flore change. Ici des carrés
couverts de grandes inflorescences jaunes.
Sur la rive opposé nous voyons nos premiers yacks. Des
cavaliers ladakhis nous interpellent de l’autre côté de la rivière. Ils ont
reconnu les drapeaux Tibétains et veulent en savoir plus. Informés par Ngawang
jr, ils nous souhaitent bonne chance et nous envoient leurs bénédictions. Les
familles de nomades d’en face veulent nous inviter mais le flot de la rivière
est trop fort. Discours surréaliste de part et d’autre de la rivière entre
Ngawang junior et ces nomades.
A un moment, tous les chevaux de notre caravane
refluent en galopant comme des mustangs sauvages. « Anil », le plus
jeune muletier de 24 ans, est à leur trousse.
Je le vois, sans cesse durant tout ce trek, courir
après les chevaux, sans paraître essoufflé (si nous Français effectuons une
partie de foot, nous sommes tout de suite sans souffle après une dizaine de
minutes, à cette altitude). Anil est un vrai marathonien. Je lui ai suggéré de
participer à des marathons (d’autant qu’il souhaite arrêter ce travail, en
raison de son maigre salaire, n’étant pas lui même propriétaire de chevaux). Je
pense qu’il serait parmi les champions du monde en raison de sa rapidité et
endurance.
Notre camp est installé au bord du fleuve à la lisière
des aulnes, dans un charmant endroit. Tout le monde s’est mis à ramasser du
bois mort d’aulne, avant la nuit. Beaucoup de branches sèches proviennent de la
coupe des aulnes. D’après Jama, la coupe de bois est illégale. Je culpabilise,
car j’ai l’impression de contribuer à la désertification de la région.
C’est ainsi dans tous les pays en voie de
développement.
La plupart des arbres ont été attaqués pour leur bois
par les hommes, mais il semble que cet arbre repousse vite. C’est l’arbre
providentiel du pays.
Le soir, autour d’un feu de camp, nous fêtons le 14
juillet (fête nationale française).
La
fête durera jusqu’à épuisement de la réserve de bois, c’est à dire tard. Le
bois d’aulne brûle bien. Heureusement, l’embrassement de l’herbe steppique
sèche toute proche n’aura pas lieu.
Les Tibétains nous offrent des pommes de terres cuites
sous la braise.
Toujours les même chansons, dont notre chanson
indienne culte “ Tiketi Tiketi ”, notre préférée.
Lundi
15 juillet : Tso Mesik, camp de base du col de la Morang la, 5/6 hrs,
J29 :
Ce matin de bonne heure, je tente de remettre en eau
un bras de la rivière à sec peu de jours avant notre arrivée suite à la baisse
la rivière, en creusant avec une pierre, 2 mètres du bras. Il me manque juste 20 cm à la fin de ces
travaux pour remettre à flot ce bras de rivière.
Chanden
(ou Iner ????) court toujours après les chevaux.
Les églantiers en fleurs, aux roses rouges, dans la
région sont magnifiques. Nous en sommes entourés lors de notre pause de ce
matin .
Suite à la défection de 6 d’entre nous avant le
départ, nous avions été obligé de nous séparer de 2 membres du staff, Tenzin et
Karma, pour des raisons financières. Et j’en étais très désolé.. Finalement,
Karma nous a rejoints, continuant le trek avec nous, pour le plaisir, sans être
payé (il avait 2 touristes français à cornaquer à partir de Leh, mais ces 2
derniers se sont désistés au dernier moment, pour des raisons de santé).
Je l’avais vu jouer à des jeux d’argent à Manali. Et
peut-être, était-ce mieux, pour lui, de participer à la totalité de ce
trek … J’étais toujours vraiment désolé, de tous ces problèmes d’argent.
Si seulement, nous avions trouvé des mécènes ou sponsors. Un maximum de
personnes auraient pu venir. Pas sympa les gens pour la cause du Tibet (je suis
attristé par l’indifférence générale partout pour cette cause - déjà sur le
lieu de travail -, malgré l’information de bonne qualité partout disponible sur
ce problème).
Nous provoquons régulièrement l’envol de volées de
perdrix et de nombreux groupes d’une vingtaines de pigeons biset à la queue
noire et blanche.
Toujours les remontées de sels de gypse sur le bord de
la rivière.
Marche et montée difficile dans une gorge étroite.
C’est une oasis de fraîcheur grâce à ses parois ombragées. Dans celle-ci coule
une rivière que nous traversons à de nombreuses reprises. Paysage des Aurès. Toujours un soleil
intense.
Au début de la gorge un canal d’irrigation hors
d’usage, preuve qu’une présence humaine a existé à cet endroit.
Chute
douloureuse, sanction d’une glissade sur une pierre polie à la traversée d’une
rivière.
Gynsang et Namdol ne cessent de parler (on dirait
jacasser). Que j’aimerais savoir ce qu’elles peuvent se dire en Tibétain.
Je suis admiratif d’Huguette, qui par conviction,
persiste dans son désir de marcher constamment, en sandales, quelque soit le
terrain, sur les pierres, les roches glissantes etc…
A un moment, j’observe à pause du midi, une roche
noire, une sorte de marbre noir ou calcaire noir très dur, couverts de d’arcs
de cercle blancs, comme des clés de Fa, comme si l’on avait affaire à des
traces de fossiles de grands bivalves (mais déformés). Très étrange.
A la pause de l’après-midi, Jampa nous montre ses
talents d’alpiniste, montant une paroi à main nue. Le problème est la
descente : finalement plusieurs personnes aideront Jampa à retomber sur le
sol. Il ne suffit pas de monter.
Après une forte montée, dans des canyons pierreux,
arrivée au camps installé parmi les cailloux. Il y a très peu de place pour les
tentes, certains doivent se retrancher sur un terrain situé à 500 m plus loin
et 100 mètres plus haut. Dur pour ceux qui sont déjà fatigués.
Coordonnées
du camp : altitude au GPS 4 510 m (à l’altimètre 4310 m), N 33°08.144’ (ou
…146’) E 77°33.549’ (ou … 550’).
Yeshi LAMA, une force de la nature, me relate,
qu’ayant dirigé seul un groupe de 7 trekeuses japonaises, une Japonaise était
tellement fatiguée qu’il l’a portée, sur ses épaules, jusqu’au sommet du col de
la Morang la, notre prochain but demain. Ce qui m’étonne chez Yeshi LAMA c’est
son éternelle bonne humeur (mêlée d’une forte personnalité).
Mardi
16 juillet : camp de base du col Morang la (5 300 m), Lun / Yabook, 6/7 heures,
J30 :
Ce matin, lever de bon heure. Décollage à 7h30. Nous
avons 900 mètres de montées avant la Morang la. Le sentier monte raide mais
nous avançons lentement et calmement.
Joël
nous donne à sucer des pastilles de vitamines C … effervescentes.
Joël … notre éternel boute-en-train.
Et à 11h nous sommes déjà au sommet. 900 m de
dénivelé, en seulement 3h30, c’est remarquable.
Relevé GPS 5 360 m (à l’alti 5110 m), N 33°09.186’ E
077°33.974’. C’est notre plus haut col. A chacun des cols en région bouddhiste,
on trouve un chorten (un édifice de pierre), un petit hôtel et des drapeaux de
prière.
Il fait beau. Quelques congères persistent au col. Les
tempêtes doivent y être terribles l’hiver. Quand je pense que les exilés
Tibétains franchissent, à la frontière Tibéto-Indienne, des cols à plus de 5
000 m, l’hiver, comme c’était le cas de Ngawang senior et Gynsang.
Jampa réalise un exploit, en allant fixer un drapeau
tibétain au sommet d’un pic au dessus du col. Je le suis, un instant, mais
renonce vite à le suivre. Le fanion tiendra-t-il jusqu’à cet hiver, malgré les
tempêtes. Ou sera-t-il rapidement lacéré par le vent et réduit en charpie
?
La caméra, au moment d’immortaliser cet instant, ne
fonctionne plus, batterie interne déchargée (malgré sa charge par la batterie
du panneau solaire, cette nuit).
L'altitude donne des problèmes de souffle à certains,
et limite l'énergie. Le paysage toujours magnifique et constitué de gorges
profondes, d'escarpements rocheux, de cascades, toujours des tons bruns et
gris. Le tout donne une apparence de "Croisière Jaune". Nous sommes les
membres d’une expédition lointaine. Cette expédition reviendra-t-elle ?
La
descente après le col est très raide dans les cailloux.
Je retrouve le niveau géologique de calcaire noir avec
ses fossiles ( ?) en bas du col. Certains arcs de cercles blancs dans la
pierre forment un cercle complet. On dirait une pierre orbiculaire comme la
diorite orbiculaire. Une roche que je n’ai jamais vue de ma vie. Cette roche,
dont le niveau est peu épais, forme un petit verrou avec cascade, dans cette
vallée étroite, preuve de sa dureté. Certaines orbes font jusqu’à 20 cm de
diamètre.
Je prend en photo ces dessins orbiculaires sur la
roche (mais fait extrêmement dommageable, cette photo fera partie du lot de
photos perdues. J’en reparlerai). Il aurait fallu que je vienne avec mon
marteau de géologue.
A côté de la cascade, Pascal, Christine, Marine et moi
jouons à nous éclabousser. On se met à courir oubliant qu’on est à 4 000 m.
Ensuite, une longue vallée étroite, remplis d’éboulis.
Camp installé, juste au niveau d’un grand verrou, d’une faille très
étroite dans une falaise, où par une brèche verticale continue la rivière.
Nous devions continuer plus loin une heure de
plus, malgré notre fatigue, mais les muletiers sont revenus, car
l’emplacement prévu est sec pour les chevaux.
Le panneau solaire ne fonctionne et ne charge plus.
Après vérification : faux-contact.
Ce soir, c’est l’anniversaire de Jean-Pierre et pour
l’occasion, il ressort une petite bouteille de Pastis, qu’il a conservé
précieusement jusqu’à maintenant. Occasion aussi de fêter le BAC de son fils,
résultat dont on a été informé par un SMS satellite.
Le camp s’appelerait Loumoutché ( ?) ? Pas
de relevé GPS. Nous sommes très encaissés et la réception satellite est très
mauvaise, le signal de réception réapparaît toutes les 10 minutes.
Mercredi
17 juillet : Loumouthché ( ?) - Yackbu, J31 :
Ce matin nous passons en altitude sur les flancs de
“ mesas ” immenses, sorte de
châteaux délirants, fantastiques, immenses, d’un architecte génial ou
fou. La géologie du Ladakh est vraiment inimaginable. Jampa s’amuse à jeter
aussi loin que possible des cailloux dans les précipices. Je sais que cela fait
depuis plusieurs jours qu’il a le spleen.
Plusieurs rivières franchies à pied ou peut-être plus.
Certaines sont très belles, certaines bleus, d’autres marrons. Une des rivières
est relativement chaude et invite à s’y baigner. Nous passons à côté d’un
village abandonné, où l’on voit des traces de canaux d’irrigation. La région est
plutôt plate. Certaines bordées de structures étranges dues à l’érosion,
évoquant des châteaux fantastiques. Marine attend toujours les résultats de son
examen. Elle a appelé plusieurs fois, son frère, à partir du téléphone
satellite, sans résultat. On arrive à Yackbu. Campement près d’un village de
nomades qui semble abandonné.
Jeudi
18 juillet : Yabook, jour de repos, J32 :
Yackbu, Yabook ou
Yabok. Repos à Yackbu, grand prairie
dominée par une falaise de 40 m, constituée de poudingue, creusée à sa base,
par la rivière ou les hommes. Notre camp est bordée par une jolie rivière
transparente, tout près de sa source. Ce matin, Ngawang junior, lui aussi un
bon grimpeur, va placer le drapeau tibétain en hauteur. La prairie abondante et
verte est couverte d’asters et de jolies fleurs roses à l’odeur de bonbon
anglais.
Les deux Tibétaines veulent encore me laver mes
vêtements. En échange, je leur offrirai un bouquet de fleur.
L’après midi, les Tibétains et moi réalisons une
grande inscription FREE TIBET, avec des rochers, sur une éminence, à côté du
village. Ngawang montre sa force en déplaçant des blocs de plusieurs centaines
de kg, que je suis incapable de déplacer. Malheureusement, on a du mal à voir
de loin (tout est plus ou moins blanc, vu de loin. Dommage).
Visite du village abandonné de Yackbu, en fait un
village d’hiver des nomades, faite de petites cabanes basses, au toit plat,
dont les murs sont faits de gros galets joints par de boue. On a l’impression d’être dans une sorte de
site néolithique ou un de ces sites de monastères bouddhistes troglodytes
abandonnés, du nord de la Chine, découverts par la croisière jaune. Mais ici
aucun monastère ou abris d’ermites, alors que le lieu est pourtant magique et
conviendrait à la méditation. Mais peut-être ce poudingue est-il trop dur à
creuser?
Tout juste 3 stupas, installés dans un renfoncement
au-dessus du village.
Le
rouge est celui de PALDEN HAMO, le Dieu des cultures,
Le
blanc celui de TARA, déesse de l’harmonie,
Le
noir celui de NAY CHUNG, celui qui écarte les mauvais esprit.
Echanges avec les Tibétains sur leur histoire.
Le soir, cuisine sur un feu de bouse de yacks, l'odeur
est intéressante, une odeur de bitume.
Coordonnées :
4 340 m (au GPS, 4160 à l’alti), N 33°16.807’ (ou ..806’) et E 077°40.337’.
Toujours
un jour de retard sur le planning de la marche.
Vendredi
19 juillet : de Yabook à Lungmo Che (4 550 m), 6 heures, J33 :
Au départ 2 traversées faciles de rivières.
D'énormes stupas peintes en blanc, dans une enceinte
quadrangulaire, sont visibles autour d'un village abandonné. A partir ce
village (où l’on voit nos 1er panneaux solaires, preuve qu’il doit
être habité), part une piste carrossable. Tout le long du sentier de trek, des
murs de manies, des pierres gravées, couvertes de mantras, des prières, que
l’on contourne, par la gauche, dans le sens des aiguilles d’une montre.
Visiblement, ces peuples bouddhistes, ont imaginé la circulation à gauche, bien
avant les anglais.
Au loin nous voyons des cavaliers, mais malgré nos
cris, ils s’éloignent désespérément dans une vaste plaine désertique. Il est
pénible de ne jamais rencontrer personne, sur notre trek. On se sent esseulé..
Si on refait ce trek, on choisira des régions plus peuplées.
Marche sur un grand plateau, chaleur écrasante. La
région est peu attrayante.
Nous longeons une rivière totalement boueuse, ayant
débordé récemment et dont le limon boueux de la crue a cimenté les berges. La
marche sur ces bancs solidifiés est facile.
L’eau
de cette rivière boueuse est totalement impropre à la consommation (et nous
n’avons pas de filtre avec nous), Marine s’y essaye, y renonce. Le problème
d’eau semble maintenant sérieux. Les gourdes se sont vidées un peu trop vite.
Mais heureusement, un ravitaillement en thé et un petit torrent d’eau clair,
nous attendent au campement, que nous atteignons au début de l’après-midi. Les
tentes sont montées dans une vague vallée d’altitude, sur un plateau aride à 4
600 m (selon le GPS, 4 640 m (selon l’altimètre 4 455 m), N 33°22.950’, E
77°38.616’).
Longue discussion avec un cavalier ladakhi, surgi de
nulle part, qui veut nous faire payer tous les campements où nous avons planté
nos tentes, pratiquement 6 camps, depuis la Morang la, soit 30 Roupies par
trekeur et par jour. Tout le monde ayant “ marre ” de payer, se concerte
et décide de ne rien payer … “ 0
F ”. La révolte gronde, car il a été convenu avec l’agence que nous
payerons que 2 ou 3 campings durant notre trajet.
Gynsang et Nandol sont véhémentes dans la discussion,
et finalement obtiennent que les trekkeurs agissant pour la cause tribétaine
n’aient rien à payer. Seul les muletiers et l’agence de trek aura à payer
quelque chose. Je suis étonné par la détermination des 2 Tibétaines et leur
force morale. Je les admire beaucoup.
Au camp, nous observons un phénomène étonnant. Le
torrent rapide d’eau claire où nous nous sommes abreuvé à l’arrivée, se tarit
totalement vers 16h. Son cours reprendra comme si de rien était le lendemain,
vers 6h. On suppose que c’est le coucher de soleil sur certains versants du glacier
situé au-dessus, qui en est la cause.
Un camion bleu roulant sur la piste toute proche
s’arrête. On voit dans ce “ truck ” le retour de la civilisation.
Mais il n’a rien à vendre au grand dam des fumeurs. La rumeur qu’il avait des
cocas et des blidis était un canular.
Au camp, sont déjà installé 2 muletiers et leurs 4
chevaux (ne faisant par partie de notre agence). Le soir nous rencontrons un
trekkeur anglais solitaire, venant en sens inverse, qu’attendaient ces 2
muletiers.
C’est un Anglais globe-trotter, prénommé Benjamin,
portant le portrait brodé du capitaine Hadock sur son tee-shirt, sillonnant à
pied l’Himalaya depuis 5 ans. Il a fait pas mal de petits boulots, peintre en
bâtiment etc… puis a construit une maison à Pool, à côté de Plymouth. Depuis,
la location de sa maison finance ses voyages. Il n’a pas de famille, pas
d’attache et ne revient à Londres qu’une fois par an à Noël.
Il aurait vu deux loups en bas du col de Yar la (vers
lequel nous rendrons demain).
Il loue les services des 2 muletiers de leurs chevaux,
700 Roupies par jour. C’est lui même qui achète la nourriture.
Il nous raconte son voyage au Tibet, où à Lhassa, il
aurait déposé des photos du Dalaï-lama dans les cabines publiques.
Il dîne avec nous le soir. Nous espérons qu’il appréciera
la bonne cuisine de notre cuisinier. En tout cas, cela le changera des repas
préparés par l’autre staff.
Après son départ, mes compagnons ne comprennent pas
comment on peut voyager seul pendant des années. Personnellement, je peux le
comprendre … quand on n’a plus d’attache.
La nuit, problèmes de respiration, sommeil difficile.
Devant la tente, de nombreuses souris ou mulots
creusent leur terrier. Notre présence ne semble pas les déranger. Une belette
rôde au loin.
Nous sommes inquiet, depuis le 14 juillet, nous ne
recevons plus aucun SMS.
Samedi
20 juillet : Lungmo Che, col de Yar la (4 960 m), Dat (4 200m), 7
heures, J34 :
J’ai mal dormi à cause des remontées d’humidité, au
niveau de l’emplacement choisi, un joli carré d’herbe bien verte, dans ce décor
steppique jaunâtre. Je n’ai pas eu le courage dans la nuit, d’isoler mon duvet,
avec ma couverture de survie.
Région au doux moutonnement, totalement aride. Nous
déambulons sur la même piste que celle partant du précédent village vide que
nous avons traversé.
Pascal me fait part de son idée de créer un gîte de
montagne, dans la Drôme, avec activité montagne (alpinisme ...), pour les
“ jeunes en rupture ”. Cette idée, qui je trouve
“ superbe ”, lui tient vraiment à cœur. Pourvu qu’il puisse la mettre
en œuvre.
Passage
du col de Yar La (4 950 m au GPS (4 750 à l’alti), N 33°24.709’, E 77°38.913’).
Rencontre de deux cavaliers Ladhakis en habits
traditionnels, sur leur chevaux, se rendant à un pèlerinage. Nous les prenons
eu photos. Ils nous font le signe caractéristique du pouce et de
l’index signifiant “ des sous ! ”. Nous leur offrons des
bonbons. Souriants, ils s’en contentent.
Nos 4 Tibétains font 7 fois la circumbulation, du
chorten, placé au sommet du col, couvert de manis, de drapeaux de prières et
des grosses cornes de bovins (de yacks ?). Peut-être une réminiscence du
chamanisme, existant avant le bouddhisme et persistant dans certains rituels
tibétains (en particulier Bön). Un de nos Tibétains, en déambulant, tient un bâton
d’encens, comme pour attirer les Dieux ou leur bonnes grâces.
En redescendant du col, un mur de manis, de plusieurs
centaines de mètres de long.
Partout
des énormes dépôts de sels gypseux, sur la pente. Les Tibétaines ramassent
encore de la rhubarbe.
Après le pique-nique, aperçu deux grands ânes sauvages
roux et blancs, assez farouches, galopant dans la vallée, des
“ Kiangs ”.. Ils sont rares et c’est assez exceptionnel d’en voir.
Les paysages deviennent de plus en plus fantastiques,
comme les paysages des tableaux de Léonard de Vinci. Pendant 2 jours, nous
découvrirons les paysages les plus extraordinaires du Ladakh.
L'après-midi un violent orage glacial, avec rafales de
vents, ralentit la progression. Notre première pluie au Ladakh.
Aurélie, qui avait oublié ses jumelles le long du
sentier, fait marche arrière pendant quelques heures, pour les retrouver, puis
rejoint le groupe avant la tombée de la nuit. Elle est heureuse de les avoir
retrouvées. Pas un chat sur nos sentiers de trek, donc pas de risque de vol.
Le village de Dat, aussi vide que les autres, est dans
une vallée magique de bout du monde. J’ai l’impression que s’il n’y avait la
dureté du climat, l’aridité environnante, on serait heureux de vivre dans un
site d’une telle beauté. Sur les toits, des panneaux solaires.
Il
y a des libellules et des oiseaux. Comment font-ils pour vivre avec les
rigueurs de hiver ladakhi ? (Dat est à 4 350 m selon le GPS. Coordonnées
de Dat : N 33°29.971 E 77°31.138’).
Dimanche
21 juillet : Dat - Sorra (4 200 m), 6 heures, J35 :
Ce matin, Au village de Dat, visite du monastère
(gompa) vide, en mauvais état, avec de magnifiques fresques, dans une ambiance
mystique. Malheureusement, son unique occupant, un lama, était absent.
Comme papy, Huguette fait de la résistance, ne voulant
plus se plier aux ordres des guides, retournant en arrière pour photographier
le village. Les guides sont médusés. Pourtant, rien d’autoritaire dans leur
commandement.
Nous levons encore un groupe de perdrix Chukar,
semblables à une escadrille de petits poulets blancs, courant devant nous, peu
farouches.
Toujours ces paysages hors du commun : des
montagnes nues, mouvementées, escarpées, torturées. Comme des enchevêtrements
de cristaux concassés cyclopéens.
Encore un mur d’enceinte religieux, entourant quatre
chortens.
Nous nous engageons dans de belles gorges colorées aux
dominantes rouges, traversées de belles rivières cristallines. Le pique-nique
se passe sous les aulnes au bord de la rivière.
Nous rencontrons une famille de 4 trekkeurs, du 6° à
Paris, amis d’Olivier Fölmi.
La route, est encore longue, après la traversée de
plusieurs rivières à pieds mouillés.
Etrange,
je découvre un tournesol unique de petite taille, aux fleurs constituées.
Petite discussion avec Jampa qui
retrouve le moral.
A la sortie des gorges, nous remontons une longues
vallée bordée d’une cordillère, aux montagnes en dents de scies régulières,
comme taillées par un coutelier surnaturel.
Au passage de la dernière rivière, en face du camp,
Sandrine a failli perdre sa chaussure, d’autant que le débit de la rivière
augmente soudainement et prend une couleur noire. Il pleut en pleine nuit.
Coordonnées GPS : 43290 km (alti 4 175 m), N
33°37.507’ E 077°29.078’.
Lundi
22 juillet : Sorra, Zalung Karpo la (5
100 m), Lang Thang chu, Hankar Sumdo, 10 hrs, J36 :
Longue montée dans une vallée interminable, sur une
moraine. Puis montée très raide, pénible, dans les pierres, avant le col. Passage du col de Zalung Karpo la à
(GPS : 5 200 m, N 33°41.992’, E 77°27.249’). On souffre du manque
d'oxygène. Tout le monde est exténué au col. Jampa et les 4 Tibétains trouvent
la force d’inscrire avec cailloux blanc, un grand “ FREE TIBET ”.
Personne ne les aide. Jean-Pierre me dit qu’il ne fera plus un tel trek.
Longue descente, dans une vallée profonde. Les
rivières y sont en crues et impossible à traverser. Le chemin semble sans fin.
Nous rencontrons une Allemande masculine trekkant seul avec un couple de
muletiers. Pour l’instant, ce couple est à la recherche de ses chevaux
enfuis, qu’ils retrouveront quelques km plus loin.
Finalement, à 200m du camp, nous traversons la rivière
en crue, profonde et torrentielle, à l’aide de la corde et de notre cuisinier
Yeshi LAMA assurant la sécurité.
Il nous demande de ne pas quitter nos chaussures. Je
ne sais pas si c’était une bonne idée, car il fait froid, de plus il pleuvra la
nuit et nos chaussures auront du mal à sécher.
Gynsang
passe assez mal la rivière. Je me demande si elle sait nager.
Nos deux Tibétaines souffrent de problèmes à la hanche
et aux dents.
Coordonnées GPS du lieu : 4440 m, N 33°45.693’ E
77°30.099’ (ou …098’).
Nous rattrapons une journée de retard par cette marche
forcée.
Mardi
23 juillet : Hankar Sumdo (4460 m), repos, J37 :
Journée de repos. Mauvais temps gris et froid. Pas de
soleil.
Le soir, nous discutons de la paix.
Aurélie, Joel et moi discutons sur la Paix et les
moyens de l’obtenir. Nous notons les idées au fur et à mesure, dans un
carnet :
“ Il
y a des gens qui cherchent les conflits, d’autres la paix. Pour obtenir la
paix, il faut une volonté commune, l’écoute, l’attention, le respect, la
tolérance.
Cette
marche est pour montrer notre opposition au non respect des droits d’un peuple
(droits religieux, au respect de sa culture, ses traditions, sa langue.
Le
recours à la force, à la violence est la solution de facilité. L’esprit de
conquête, lié à l’orgueil, pousse à vouloir avoir toujours plus. Il a perte de
son âme.
Il
n’y a jamais eu dans l’histoire de l’humanité, une période de paix (sauf
dirons-nous ironiquement pendant la guerre du Biafra, où il y eut absence
d’autres guerres sur tout le globe). ”. Aurélie est l’ange de la paix.
A force de discuter avec le SAV
d’Iridium par le tél., les SMS reviennent. Cette longue conversation nous
coûtera fort cher (total des communication satellite durant le trek environ
3000 FF). Nous avons perdu 7 jours de SMS.
Mercredi
24 juillet : Hankar Sumdo Nimaling
(4700 m), 8 hrs, J38 :
Nous arrivons sur un sentier entretenu. Dans la vallée,
quelques champs d’orge.
A un moment, au loin, nous apercevons le plus grand
rassemblement de cheminées de fées vues dans ma vie, plus d’une centaine
disposées le long d’une crête, de couleur violette.
Reprise de la route accompagnés par un Ladhaki et ses
trois ânes, dont un craquant ânon, dans l’après-midi. Le berger ( ?) passe
son temps à les pousser vers l’avant.
Le campement est installé à Nimaling, 4 685 m, selon
la carte.
Bizarrement
le GPS indique au niveau de notre camp, 4 850 m (N 33°47.174’, E 77°35.604’).
A cette altitude, vivent pourtant un groupe de nomades
dans des baraques en dur.
De jeunes yacks broutent autour de nous.
Certains marcheurs se désaltèrent à l'aide d'une
petite bière au tea-house local, en admirant la vue du Yang Katse (6 400 m)
enneigé.
Le soir, danses et chants autour du feu de bouses de
yack. J’ai vu une belette dorée.
“ J’ai vu le renard et la belette ” comme
dirait la chanson.
Une des chansons françaises qui a le plus de succès
chez les tibétains, c’est “ Alouette, Alouette ”. “ Je te
plumerais le bec … ” .. “ … et le Bec ” etc... Cela me fait
penser au succès de ce chant à l’époque coloniale. Les chants faciles ont le
plus de succès “ Jean Petit … ”.
Gynsang et Namdol font sécher de la ciboulette, sur
des bâches, dans le but de la revendre sur les marchés.
Je découvre, le soir, que les pieds de Chenden et
Karmas sont très abîmés, fort crevassés,
certainement par les nombreux de passages de rivières glaciales, et par
le manque de bonnes chaussures l’hiver. Je suis inquiet, mais cela les fait
rire. Ils se contentent de Compeed et d’Elastoplaste.
Victime d’un œdème facial à cause du mal de
l’altitude, Sandrine a le visage gonflé, source d’inquiétude pour nous.
Jeudi 25 juillet : Nimaling - Kongmaru La (5150 m) Shang Sumdo, 7 hrs, J39 :
Tout le monde se réveille bien fatigué après une nuit
très froide. “ On se les pèle ” dirait Pascal. Des glaçons sont
accrochés à nos tentes, aux berges de la rivière, et sur un tronc d’arbre la
traversant.
Inder, malgré le froid ambiant et celui de l’eau,
proche du zéro, les pieds dans l’eau, nous aide à traverser la rivière. Il
prendra froid.
Nous donnons des bonbons aux enfants des baraques en
dur. Toujours une question difficile : doit-on donner des bonbons aux
enfants ? Jena-Pierre, plaisantant, nous dit que dès que ces enfants
auront des caries, on créera une ONG pour soigner ces caries !
Montée raide de 400 m, et, malgré la fatigue, passage
du col de Kon maru la (5 150 m sur la carte. Selon le GPS, altitude : 5
290 m, N 33°47.420’, E 77°37.047’).
Au col, nous rencontrons, dans le vent fort et le
froid, un famille d’Anglais, la mère, le père, la fille bien équipés (puis les
chevaux et leur staff).
Après le col, de nombreuses fleurs jaunes, entre la
chrysanthème et le pissenlit.
Jampa nous montre un groupe de d’une dizaine de
“ chèvres sauvages ” ( ?) (ou mouflons ou argalis ?), à une
centaine de mètres sur la paroi d’une montagne. Ils n’ont pas l’air farouche.
Puis, commence la longue descente vers Leh. Je
rencontre une famille française, le père, la mère, le fils, membre d’une
association pro-Tibétaine, le CSPT.
Je perds mon bandeau FREE TIBET, j’allais remonter pour le retrouver, mais
heureusement, Ngawang junior l’a déjà retrouvé.
En fin d’après midi, le long d'une belle gorge de
schiste, au pendage vertical, alternant violet et vert, comme les rayures d’un
costume rayé. Partout le schiste se délite. Un moment, une chute de pierre nous
surprend. Les gorges sont vertigineuses.
A un endroit, les 2 parois d’un verrou sont comme les
battants rouges d’un temple égyptien cyclopéens. Drôle de monde en rouge vineux
et vert pâle.
Sur le versant d’en face, des hommes construisent un
chemin à flanc d’une paroi verticale. Les travaux de titans sont réalisés à la
main. Ils ne seront pas achevé avant plusieurs années.
Au débouché de la gorge, nous trouvons le camp à
côté d’un antique stupa, et d’un champ d’orge, au vert printemps, signe
d’espoir.
Le
soir, rencontre avec une petite fille, puis de son petit frère, qui souhaitent
nous vendre des fossiles et des minéraux, des petits cérites, un petit cardium,
des petits cristaux de quartz.
Les champs d’orges qui nous entourent semblent en
bonne santé, pourtant fréquemment des épis sont contaminés par l’ergo. Partout
de la ciboulette en fleur, utilisée par nos cuisiniers. Plus loin, de
magnifiques cheminées de fées, aux pierres tabulaires énormes.
Nous observons un instant, un spectacle grandiose, un
troupeau de moutons courant sur la colline d’en face, en arc de cercle,
soulevant de grandes volutes de poussière, poussés par des cavaliers. Une scène
de cow-boys ou de Far-West (peut-être une pub pour Woolmark). A côté de notre
camp, un bivouac de Suédois.
Vendredi
26 juillet : Shang Sumdo Hemis, 8
heures, J40 :
Découverte d’une vallée alternant encore rouge vineux
et vert pâle, servant d’écrin à de nombreuses oasis. Chacune parsemées de
maisons spacieux, aux belles baies vitrées, de style tibétain (aux bordures de
fenêtres colorées, et au toit plat couvert de drapeaux).
Journée de descente : la civilisation approche, l'air
se réchauffe. On aperçoit les premiers fils électriques depuis bien longtemps,
fils chantant et courant le long de la vallée.
Au bord des chemins, maintenant des chardons
panicauts, aux grosses boules en fleur, presque identiques aux variétés des
montagnes marocaines. Découverte des cristaux de quartz.
A
côté d’une école, on rencontre des petites filles en uniforme.
Dans le lit des torrents, des arbustes à plumeaux
roses, comme dans nos jardins.
Je
rencontre 2 ornithologues espagnols, parlant bien français, munis de belles
jumelles, d’appareils photos et objectifs 600 mn et de solides pieds
professionnels.
Ils
sont la recherche du lagopède blanc et d’autres espèces rares
(leur
email : llvisfsanz@hotmail.com
).
A 11 h, nous nous arrêtons à une buvette, sous les
frondaisons de grands aulnes d’une charmantes oasis. Des jeunes veaux jouent
dans la rivière. Je joue avec l’un des bébés yacks. Nous quittons à regret ce
petit coin de paradis.
A côté de notre pause du midi, une formation
étonnante : les plissements d’un anticlinal et d’un synclinal superposés,
l’accent circonflexe du synclinal et le chapeau de Napoléon de l’anticlinal, formant
comme un X géant. La diversité géologique du Ladakh est vraiment
impressionnante.
Maintenant nous sommes dans une vallée, où l’on passe
ici sans cesse de couches de schistes à d’énormes couches de poudingues
fortement multicolores.
Les marcheurs croisent un Zo, croisement entre Yack et vache.
Avant le camp, nous logeons un arboretum, destiné à la
replantation des aulnes et des peupliers au Ladakh.
Le campement est installé à une heure de marche
d’Hemis, un très beau monastère que nous découvrirons demain matin. Au loin, un
grand canal d’irrigation sur un pont, et plus loin encore un immense camp
militaire, dans la vallée de l’Indus.
Au camp, nous retrouvons Dorjee, un 4x4 et le ravitaillement. D’après
Dorjee :
“L'arrivée est prévue dans deux jours à Leh. Il est prévu de passer du 28
juillet au 2 août à Leh. Le groupe sera logé dans le bureau du welfare du camp
Tibétain de Choloma, à 7km de Leh. ”. Dorjee nous présente le nouveau
modèle de tee-shirt de la TRANSHIMALAYENNE.
Le soir, nous cherchons désespérément une buvette, que
nous ne trouverons pas.
Pour la première fois, à l’instigation de Dorjee, de
la viande au repas.
Grande fête avec le staff jusqu 23 h. Une terrible
nouba. Les muletiers sont déchaînés.
Samedi 27 juillet : Hemis, Karu
(3 963 m) Tiksey 21 km, 6/7 heures, J41 :
Arrivé au magnifique monastère d’Hemis.
Malheureusement, aucun responsable pour nous accueillir. Ils sont tous partis
en WE ( ?).
Surprise, je rencontre Lotus Sonam Sara, un directeur
d’agence de trek de Leh, que j’avais rencontré à Villard-de-Lans, lors d’une
réunion des anciens marcheurs de la Transalpine. Il est très heureux de me
revoir, et souhaiterait qu’on soit reçu par son agence dimanche, mais je lui
dit que cela ne sera pas possible. Dommage.
Ensuite longue route monotone fatigante (soif).
Sur la route, de nombreuses casernes ou des ouvrages
hydrauliques liés au fleuve indus en contrebas. Devant chaque caserne, souvent
la même et intriguante inscription “ ELAN, PRIDE, PROFESSIONALISM ”
ou bien “ EDN for Adult ”.
Nous sommes arrêtés par la police militaire. Après
discussion avec nos guide, la jeep repart.
Les buvettes ou cafés sont les bienvenues sur le
trajet.
Traversée d’un village, une oasis aux belles maisons
luxueuses sous les arbres.
Vu des huppes couleur abricots, des pies (nombreuses)
et des bleu-gorges.
Le soir, nous dormons dans un champ de camomille aux
fleurs bleus et jaunes et à l’odeur entêtante. Tenzin est de retour. Il nous
parle de son crève-cœur d’avoir eu à quitter la marche à MANALI.
Fête d’adieu. Pour l’occasion, nous avons composé un
chant en anglais pour la Transhimalayenne, sur l’air de la mélodie de
“ Tiketi Tiketi … ”. Les paroles sont composés par Aurélie. Sinon,
chacun a rédigé un poème en 5 lignes sur la marche.
Dimanche 28 juillet : Tiksey
She - Choglamsar, 6 hrs, J42 :
Ce matin, visite du monastère de Thisksey, réception
par moines avec le thé offert dans un grand réfectoire. Malheureusement, le
Khenpo Rinpoche, Ven. Nawang Chamba Stanzin, le supérieur du monastère n’est
pas présent.
Ce monastère monte à l’assaut d’un pic rocheux de plus
de 200 m de haut. La plupart des monastères du Ladakh, à l’image de ce dernier,
sont de véritables nids d’aigles, sauf celui d’Hemis, installé dans une vallée.
N’ayant plus de pellicule, j’en achète une papier, à
la boutique du monastère.
La vue du monastère embrasse un magnifique panorama,
sur la vallée de l’Indus.
Cela ne me déplairait pas de me retirer dans un des
ces monastères ladakhis.
A la sortie du monastère, rencontre avec un cycliste
suisse Claude MARTHALER (+).
Joël le connaît bien et est heureux de la chance
d’avoir pu le rencontrer.
(+)
Claude, parti le 12 mars 1994 de Genève, sa ville natale, a traversé les
républiques du sud de l'ancienne Union soviétique, le sous-continent indien, la
Chine, la Corée du Sud et le Japon.
De Tokyo, Claude s’est envolé pour l’Alaska et a pédalé depuis le point le plus septentrional de l'Amérique du Nord, jusqu’au point le plus au sud de l'Amérique du Sud, Ushuaia, atteint le 28 mars 1999. Il est reparti de Cape Town le 22 mai 1999 et roule jusqu’au Maroc, à travers tout le continent africain. Ses roues ont finalement, de nouveau, touché l'Europe le 10 avril, retrouvant sa la maison à Genève le 16 juin 2001.
Il
vient de repartir, pour un tour du Ladakh, avec une amie suisse allemande.
ses
sites : www.redfish.com/yak , www.songwheels.com , www.explora.ch
son
email : yak83@hotmail.com , son
adresse : 55 rue Vermont, CH-1202 GENEVE.
J’aurais aussi perdu la photo de notre rencontre avec lui (Voir plus loin épisode des photos développés).
Après le monastère, un étonnant champ de stupas, de
toutes tailles, à perte de vue. Il doit y en avoir plus de 200 (un peu comme ce
champ de temples existant au centre de la Birmanie).
Tout le long de la route, dans chaque village,
d’énormes moulins de prière. L’esprit toujours vagabondant durant la marche,
j’en imagine mus par l’énergie éolienne.
L’après midi, nous sommes rejoint par des jeunes
Tibétains rencontrés dans un restaurant.
Des archers ladakhis, organisant une fête, nous
invitent à boire du tchang, la bière Tibétaine acidulée, puis à participer aux
épreuves de concours de tir à l’arc. Mais nous sommes particulièrement mauvais
au tir (et ce n’est pas l’effet du tchang).
Arrivée au camp tibétain de Choglamsar (situé à 7km de
Leh).
Dès
notre entrée dan la colonie, nous sommes immédiatement conduits dans le
bâtiment de réception du Welfare Tibétain, par les officiels qui nous attendent
depuis des heures. Gâteaux, discours, remise des Kataghs traditionnelles.
Lundi
29 juillet : Repos à Choglamsar, visite de Leh (dernier jour de la marche),
1hr, J43 :
Ce matin, visite par le groupe, de l’école SOS
Tibetan Children Village School, sous la conduite de M. Dawa T. NAWA. Cette
école est impressionnante : plus de 2 000 élèves y sont scolarisés. Les
écoles SOS ont été créés par un allemand à la fin de la 2ème guerre
mondiale. Nous remettons nos 10 kg de médicaments, notre dictionnaire Vidal, un
dictionnaire franco-anglais, au docteur du dispensaire de cet école. Le 10 kg
d’affaires scolaires sont remis à M. Dawa T. NAWA.
Je donne mon badge Free Tibet à une petite
fille malade dans la grande salle commune du dispensaire. A côté du
dispensaire, une salle ultra-moderne de chirurgie dentaire, offerte par
l’association “ Aide ontologique internationale ” (Dc Philippe
BOURGAIN, 14 rue Billault, 56000 VANVES, tel. : 02.97.43.20.84). Certains
médicaments dont la xylocaïne seront utiles pour ce centre dentaire (pour notre
expédition, nous avions toutes sortes de médicaments, même de l’adrénaline
contre les chocs anaphylactiques ( !)).
Sur l’auvent de la tribune du stade de football une
inscription “ Pensez aux autres, avant de penser à vous ”.
Sur un panneau :
“ Les
six mots les plus importants pour arriver à être mieux avec les gens :
"J'admets
que j'ai fait une erreur",
"Je
pense que vous avez raison",
"Pouvez
vous m'aider",
"S'il
vous plaît",
"Merci",
"Nous" ”.
C’est
très tibétain …
Cet après-midi, journée libre à Leh, en attendant
l’autorisation de la police de défiler.
Les marchants cachemiris sont redoutables. Quand on
rentre dans un de leur magasins, il est rare de ressortir les mains vides.
Ils sont désolés par les problèmes du Cachemire. Selon les journaux, le risque
de guerre semble s’être éloigné.
Dans tous les magasins, Huguette passe son temps à
tester les bols musicaux tibétains. Elle en choisira 3.
Lessive le soir, dans le canal
d’irrigation, longeant l’Indus.
Nous logeons dans une grande salle. Fête et photo
d’adieu dans ce local.
Un petit cadeau de nous tous pour chaque muletier et
le personnel (staff) de l’agence.
Le vin indien acheté (~ 40 FF) pour l’occasion se
révèlera imbuvable.
Mardi
30 juillet : Choglamsar, Leh & retour à Choglamsar, J44 :
Nous recevons, de Dorjee, les très beaux tee-shirts
brodés attendus de la TRANSHIMALAYENNE.
Ce matin, départ à 9h, d’une marche pour le Tibet, de
7 km, de Choglamar jusqu’à Leh, ville atteinte à 11h. Les tee-shirts sont
portés durant la marche.
400 Tibétains, dont des vieilles femmes et des femmes
enceintes, nous accompagnent, formant le long de la route une chaîne continue
de plus d’un km. Spectacle impressionnant.
Pascal s’amuse à nous filmer de la plate-forme d’un
4x4.
A l’arrivée, réception et discours devant une grande
foule, au temple bouddhiste de Leh. Nous
leur disons de toujours garder l’espoir. Certains pleurent. Nous sommes émus.
Des
Tibétains nous diront à quel point ils se sentaient abandonnés par la
communauté internationale.
L’après midi, repos chez Jacqueline, venue nous
accueillir à la fin de notre marche. Elle loge dans un charmant hôtel, situé
dans l’oasis de Leh.
Le soir, réception au restaurant par la communauté
tibétaine. Autre discours.
Le
représentant du Dalaï-lama et du gouvernement en exil prend le contre-pied de
mon discours, qui parlait d’indépendance. Il présente la position du
Dalaï-lama. Seule et unique revendication, l’autonomie. Le mot “ FREE
TIBET ” n’est pas toujours bien vu de toutes les autorités tibétaines.
Nous n’aurons pas le temps, lors de ce séjour trop
court à Leh, du fait de la réception prochaine par le Dalaï-Lama, de visiter
l’autre camp tibétain de Leh, Agling.
Ni de poser un drapeau au sommet du col le plus haut
du monde près de la frontière Tibétaine, le col de Khardung La (5 602 m), situé
à 25 km de Leh. Dommage.
Pour
une autre fois peut-être ?
Mercredi
31 juillet : départ en bus tôt le matin vers Manali (halte de nuit à
Keylong) :
Lever 3 heures du matin, dans la nuit. Le bus de
l’administration de l’Himachal Pradesh est bien au rendez-vous.
Le style de freinage du chauffeur est étonnamment
doux, sur cette route, la 2ème route la plus haute du monde. Route
vertigineuses, 2 cols a plus de 5 000 m. Fatigue.
Pourtant, il n’est pas toujours prudent, quand il
coupe certains lacets qu’il dévale, empruntant de vagues pistes. Pourvu, que
les freins ne lâchent pas !
A un moment, il coupe à travers une grande étendue
sableuse, pour gagner, à la course, un autre bus resté sur la route goudronnée,
faisant à cet endroit un détour. Il gagnera. Mais, si nous basculions dans des
vallées dont le fond est mille mètres plus bas, nous serions récoltés à la
petite cuillère. Justement, on lit qu’un bus a basculé dans le ravin au Népal,
suite à la mousson, 45 morts dont des Français ( !).
Nous arrivons à Keylong à 19 heures. Chambre
collective à 25 R par personne.
Quelques
souvenirs, en vrac, de cette traversée :
ð
notre chauffeur
s’arrêtant en pleine voie, notre bus, pour le laver, dans le torrent
traversant la route, et de fait, bloquant tous les camions venant des 2 côtés,
ð
le transvasement, dans
un seau, de l’essence d’un camion citerne (en général chargé de ravitailler les
caserne du Ladakh) au véhicule d’un particulier (cette essence de contrebande
lui coûtera 5 R/L au lieu de 30 R/L),
ð
l’arrêt par la police du
bus, après que son chauffeur ait doublé dangereusement sans visibilité
dans un virage, ce véhicule de police. Il s’en tire avec un blâme, se
confondant alors en remerciements. Je le verrai sourire d’un drôle de sourire
en remontant dans le bus.
Les genévriers puis les sapins réapparaissent, le
soir. Sinon, un magnifique site, au croisement de 3 vallées immenses.
Jeudi
01 août : continuation par le même bus vers Manali , arrivée à Manali à 18
h :
Ce matin, course poursuite entre notre bus et un
autre. Un remake du film DUEL.
Ne
pas avoir peur ! Je ne sais pas comment Pascal peut continuer à dormir, à
mes côtés, malgré les chaos de la route. Finalement, a lieu une discussion
entre les 2 chauffeurs.
La vallée verte du Lahaul que nous traversons est
magnifique. Les parois de cette vallée, sont si raides, que, du fond de la
vallée avec ses champs de pommes de terre, on observe tous les étages de la
végétation, des forêts de sapins, aux prairies alpines, jusqu’aux glaciers
sommitaux. Et tout cela semble, par un curieux effet d’optique, à portée de
main.
Au bord d’un village, est implanté une antique tour de
guet coiffé, en pierres et à base carré, comme on en trouve encore en Arménie
et Géorgie.
Encore un check-point dans la matinée.
Arrivée du bus de matin a 13h à Manali. Collation
offerte par la communauté tibétaine. On a retrouvé KAKI ! Il est retourné
sagement dans la communauté tibétaine et nous attendait sagement. Il a grossi.
Nous fait (moyennement) la fête.
Plus
tard, KAKI “ débloque ”, mordant à la joue, un bébé qui lui tirait
les poils.
Les
Tibétains sont fort gentils avec ce chien qu’ils ont adopté.
Ce soir, réception par le mouvement des femmes
tibétaines, à un spectacle de danses indiennes et tibétaines, folkloriques et
modernes, organisé par la communauté.
Je
trouve le spectacle, organisé par des Tibétains, un peu trop hindou, y voyant
le risque d’une perte d’identité des Tibétains. Mais ces derniers me rétorquent
que ce spectacle est là pour attirer les indiens et permettre d’entretenir de
bon rapports avec les autorités locales invitées gracieusement.
J’envoi mon dernier mail, pour le Carnet de route, au
“ PC course ” en France.
Logement dans un hôtel correct, TIBET, avec eau chaude
et télé noire et blanc, pour 100 R par personne (18 FF). Une faveur.
Nous n’avons pas le temps de visiter les sources
chaudes de Vashisht.
Vendredi
02 août : Bus de Manali à Dharamsala, cérémonie de remerciement :
Le chauffeur est particulièrement brutal dans ses coup
de freins.
Un
pneu éclate. Un pneu aussi lisse que celui qui a éclaté est descendu du toit.
Dorjee
me dit “ les pneus en Inde sont de mauvaise qualité ”.
L’atelier
de bus où le chauffeur échange son pneu est en aussi mauvais état que le bus.
Nous
arrivons le soir vers 19h. Il fait déjà nuit.
Nous avons la surprise d’être reçu par les autorités
tibétaines, pour une réception au Grand Temple. Les Tibétains, prévenus par
Dorjee, nous attendent depuis 17h.
De beaux discours, malgré une panne momentanée des
éclairages et projecteurs.
Namdol,
une vrai “ passionnaria ”, nous étonne et nous impressionne. Elle est
enflammé, déchaînée, comme à Bir, devant la communauté tibétaine locale.
Dommage que l’on comprenne pas son discours en
tibétain.
Nous mangeons le soir au restaurant japonais du centre
du Gu-Chu-Sum où nous logerons pendant 5 jours (à leur frais).
Samedi
03 août : repos à Dharamsala :
Chaque jour, le Gu-Chu-Sum nous offre le repas et le
gîte dans leur centre.
Ils nous font visiter leurs ateliers de couture,
de sérigraphie, leur restaurant japonais, la boutique, la salle informatique,
son centre de formation à l’informatique et l’anglais.
Ce centre a été en parti financé par des Japonais.
L’association édite une revue très bien faite,
“ Tibetan Envoy ” (l’envoyé du Tibet), le n° 6 actuel étant consacré
à la prison de Drapchi proche de Lhassa, avec en couverture la photo de Nawang
Sandrol, nonne pacifique, indépendantiste, condamnée à 21 ans de prison.
Vers 17h, Aurélie nous montre ses magnifiques photos
papiers développées dans le laboratoire KODAK ultramoderne de Dharamsala.
Dimanche
4 août : repos à Dharamsala :
Les jeunes filles essayent leur chubas (robe
traditionnelles tibétaines), tandis que certains sont passées chez le coiffeur
ce matin. Tout le monde se fait beau pour le Dalaï-lama.
Il faut fermer les fenêtres, les chambres étant
visitées par des macaques rhésus en quête de nourriture.
Lundi
05 août : Dharamsala, réception du Dalaï-lama :
Vers midi, sa sainteté le Dalaï-Lama souriant,
nous reçoit, dans le Grand Temple de Dharamsala, avec 2 autres groupes, des
réfugiés et des moines.
Selon lui, sa santé est rétablie. Puis il nous expose,
en tibétain (le traducteur officiel nous traduisant discrètement son discours),
la situation dramatique du Tibet actuel risquant de disparaître à court terme,
puis présente sa position actuelle sur la façon de résoudre le problème. Il
pense que le Tibet est trop pauvre pour être indépendant et que la
collaboration avec la Chine peut être fructueuse dans le cadre d’une autonomie,
la Chine apportant la technologie manquant au Tibet. Le Tibet a besoin d’aide
et il félicite alors, notre groupe et staff, pour notre courage et notre
volonté d’avoir voulu aider le Tibet. Avec humour durant son discours, il nous
fait remarquer que la marche a due être difficile, avec ces cols à 5 000 m et
que nos pieds ont dû souffrir.
Après une heure, il nous serre la main (sa poignée est
puissante et on n’en se libère pas facilement), et la séance photo, le groupe
entourant le Dalaï-lama, les femmes du groupe en chuba, une robe
Tibétaine traditionnelle, formant le fan-club du Saint Homme.
Le Dalaï-lama est pressé et je n’ai même pas le temps
de lui “ réciter ” le discours que nous nous étions évertués à lui
préparer hier soir tous ensemble.
Tout le monde n’ayant pas reçu le
cadeau du Dalaï-lama, le grand moine Ngawang (pas le marcheur) ira chercher
pour ceux qui ne l’ont pas reçu.
L’après midi, Huguette, offre une séance de
“ musicothérapie ” ou “ vibrothérapie ”, à Joêl, en faisant
résonner les bols tibétains, posés sur son dos dénudé.
Rencontre surprise le soir, dans la rue, d’un ami Mr
Acharya Yeshi Phuntsok, président du “ National Democratic Party of
Tibet ”, moine et président du “ National Democratic Party of
Tibet ”, qui avait participé à l’intégralité de “ TRANSALPINE
TIBETAINE ” et dont la joie de nous retrouver est également partagée.
Il m’invite chez lui. Son logement est minuscule, la
taille d’une cellule de moine. Je n’avais jamais rencontré de président de
parti politique aussi démuni.
Mardi
06 août : Repos à Dharamsala :
Ce matin, visite du centre des réfugiés Tibétains (le
"reception center").
Je
fais développer mes propres photos papiers au centre KODAK.
A
11 h, on m’apprend que ma pellicule de vues de THIKSEY est toute noire.
Nous
faisons différents essais avec une pellicule neuve. L’appareil remarche.
Je
ne comprends rien à cette histoire d’appareil photo ou de pellicule photo.
Selon
le gérant du centre, un anglais passionné de photo, il est possible que mon
appareil ait des problèmes d’obturateur. Je suis très inquiet pour mes photos
non développées.
Visite ce matin, sous une pluie diluvienne de
mousson, d’un centre de méditation à DARAKOT (Titchuling Institute),
au-dessus de Mac Leod Gang, normalement occupé par des Anglais mais vide à
cause du risque de guerre, le chancelier de l’échiquier ayant mis en garde les
ressortissants anglais. On est charmé par le calme et la douceur du lieu.
Ensuite, nous allons visiter l’ermitage du grand moine
Ngawang, lui même ex-prisonnier politique. Il est surpris et heureux de nous
voir et nous offre avec le thé et les meilleurs pan-cakes que l’on ait mangé en
Inde. Il nous servira au moins 6 fois.
L’après-midi visite du TIPA, Tibetan Institude of
Performing Art, l’institut assurant la conservation de la danse et de l’opéra
tibétain. Sandrine reste, tentant d’en trouver les responsables.
Puis, nous allons visiter les piscines rituelles du
village de BACKSU. Il n’y a pas beaucoup de baigneurs. Normal, l’eau est à la
température de l’eau de source.
A côté d’une grande cascade, un jeune marchand expose,
dans une grotte, des pierres sur lesquels sont peints des mots, des pensées,
des sentences, en toutes les langues et couleurs.
Mercredi 07 août : Repos à Dharamsala, repas d’adieu
avec le Gu-Chu-Sum :
Cet après-midi, Sandrine, Pascal et moi, visitons la
salle de l’Assemblée du Parlement Tibétain en Exil, et rencontrons ses
représentants Madame Dolma Gyari vice-présidente et Monsieur Acharya Yeshi
Phuntsok.
Madame Dolma Gyari réitère ce que l’on m’a déjà répété
sur la route : “ ce que veulent les Tibétains, ce n’est pas
uniquement l’amélioration des droits de l’hommes au Tibet, mais tout
simplement, la liberté et l’indépendance du Tibet ”.
Nous est expliqué le fonctionnement du gouvernement
tibétain en exil :
“ il
y a 2 cessions de l’assemblés par an, une pour le budget en mars, l’autre de
discussions politiques 6 mois plus tard, en octobre.
Le
budget vient des Tibétains (contributions volontaires par le “ Green
book ”). Le gouvernement n’est pas très riche. Il y a des donations
privées par le “ Blue Book ” (permettant de créer une assurance
sociale entre Tibétains, le Welfare), par les ONG, et par les dons du
Dalaï-lama.
Au sein de l’assemblée, il y a un seul parti, celui de
Mr. Phunstock, non reconnu, car non prévu par la constitution !!
Le département des informations et relations
internationales est dirigé par Mr. Samphel et Dhakpo.
L’assemblée est constituée de 46 membres :
3
personnes désignées par le Dalaï-lama,
2
par les Tibétains américains et canadiens,
1
par ceux vivant en Europe,
10
pour chacune des 3 grandes régions du Tibet (U-tang, Amdo, Kham, je crois),
2
membres des chacune des 2 grandes sectes bouddhistes Tibétaines.
Il
y a 2 femmes au minimum.
Il
élit le 1er ministre. Son cabinet a 8 ministres maximum. Il y a 4
ministres actuellement.
Chacun
a plusieurs portefeuilles.
Celui
du logement (Home) gère les
camps tibétains en Inde et ailleurs,
Celui
de la santé (Health) gère aussi l’environnement et 100 écoles.
Au
niveau des écoles, il y a :
ð
les CTS, “ Central
Tibetan schools ”, gérés conjointement avec le gouvernement indien. Il
y en a 70.
ð
les TCV et SOS TCV
(“ Tibetan Children Village ”). Il y en a 16, géré par les
aides étrangères et le gouvernement tibétain (la sœur du Dalaï-lama Jetsun Pema),
non reconnus par le gouvernement indien,
ð
les CTE, gérés par le gouvernement indien
avec l’aide du gouvernement tibétain,
ð
les CTA, 85 écoles au
Tibet ( ?), en Inde, Népal et Bouthan, contrôlés par le “ Departement
of Education ”. ”
M. Phunstok reconnaît
qu’un certain chemin vers la démocratie est encore à faire, au sein de cette
assemblée.
Visite de la grande bibliothèque tibétaines où sont
stockés plus de 40 000 ouvrages.
Nous
visitons la sections des livres modernes. Le fond est essentiellement constitué
de dons venant du monde entier, car la bibliothèque est pauvre.
Quand au fond ancien, constitué de livre, rangés par
sujets religieux, chaque livre étant rangés dans une housse de tissus d’une
couleur différente selon la secte tibétaine auteur de l’ouvrage, il provient de
livres sauvés par des personnes leur ayant fait franchir la frontière.
Suite aux autodafés de la révolution culturelle, le
conservateur pense que 10 % du patrimoine littéraire tibétain est perdu à
jamais.
Dans le musée tibétain dépendant de la bibliothèque,
je découvre des pièces de monnaies et des timbres émis par le gouvernement
tibétain, ainsi que des photos de l’armée tibétaine des années 30 (avant
l’invasion chinoise).
Nous sommes reçu, ce soir, par le mouvement Gu-Shu-Sum
qui nous a si bien a aidés et reçus, lors un dîner chic et smart (offert), à
l’hôtel TIBET, ce soir, pour un au revoir plein d’émotion.
Jeudi
08 août : matin : arrivée et transfert à l’Hôtel Potala, jour de repos à
Delhi :
Repos
en attendant notre départ.
Départ
en bus le soir vers 18h. Pleurs de
Namdol et de Gynsang à notre départ. Tous les responsables du Go Chu Sum sont
là. Encore des pleurs.
Vendredi
09 août : Jour de repos / libre, et transfert de nuit à l’aéroport :
Après un long trajet en bus de nuit, nous sommes
maintenant au camp tibétain de Majnu-Ka-Tila de DELHI, attendant notre vol KLM
à minuit. Notre séjour en Inde s’achève maintenant. Fatigués, nous dormirons la
plupart de la journée malgré les bruits de marteaux, à côté. Départ samedi
10 août vers 1 h du matin par la KLM.
Conclusion :
Cette marche fut avant tout une superbe aventure
humaine. C'était la première fois, que des Occidentaux organisaient une telle
marche pour le Tibet en Inde.
Nous avons senti de façon aiguë, l'importance que
celle-ci prenait souvent aux yeux des Tibétains. Combien de fois, avons-nous vu
pleurer des Tibétains, spectateurs, formant une haie d'honneur autour de notre
marche ou de nos conférences, ces mêmes Tibétains, qui avaient jusqu'à présent
plutôt l'habitude de se croire abandonnés du monde entier et des instances
internationales, plutôt que de se voir soutenus dans leur lutte pour recouvrer
leur liberté.
Nous nous souviendrons de la centaine de marcheurs
tibétains qui nous accompagnaient à notre départ à Dharamsala, des 300
personnes au Grand Temple et du 1er ministre tibétain en exil, nous
accompagnant de leurs voeux de réussite pour notre marche, des 40 Tibétains
nous accompagnant à notre départ de Manali au 13eme jour de marche, et surtout
de l'exceptionnelle procession de 400 Tibétains, s'étirant sur la route sur
plus d'un km, nous accompagnant à notre arrivée à LEH (LADAKH), terme de notre
périple.
On pourrait encore parler, de façon anecdotique, de la
palette extraordinaire et multicolore des roches des vallées traversées du
Ladakh, des glaciers et neiges éternelles au sommet de majestueuses montagnes,
de la beauté des paysages.
Nous retiendrons surtout les événements exceptionnels
de cette marche :
-
notre rencontre avec le 14e Dalai Lama toujours aussi souriant
-
notre rencontre avec le Karmapa, 3ème autorité religieuse des
Tibétains
-
notre entretien privé avec Taï Sitou Rinpoché, le supérieur du plus grand
monastère du nord de l'Inde Sherab Ling
-
enfin notre rencontre avec Madame Dolma Dyari vice-présidente du Parlement
Tibétain en exil et M. Yeshi PHUNTSOK, nous guidant lors de la visite ce même
Parlement.
Tout ce que nous avons vécu de fort sur cette marche
nous a convaincu d'agir encore plus pour le Tibet, dès notre retour en France.
Benjamin
LISAN,
Coordinateur
de la Transhimalayenne,
le
28/9/02
Je suppose que la gélatine ou bien un grain de sable a
bloqué l’obturateur, jusqu’à son déblocage “ miraculeux ”, après le
départ LEH. Les pellicules suivantes seront de nouveau bonnes. Ni NIKON, ni
FUJI ne découvriront de la cause du problème.
Et surtout, j’ai accompli mon devoir envers un peuple
qui le mérite.
Mercredi
12/6: départ de Paris, Roissy
Jeudi 13/6: Delhi (jour de “
repos ”), départ en bus de nuit vers Dharamsala
Vendredi
14/6: Dharamsala (jour de “
repos ”)
Samedi
15/6: Dharamsala (conférence et marche
symbolique), Bir
Dimanche
16/6: journée de repos à Bir /
monastère de Sherab Ling (1300 m)
Lundi 17/6: J1, début réel de la
marche : Bir (1300 m) => Billing (2600 m), 8 h
Mardi 18/6: J2, Billing à Palachak
Deota (2900 m), 7 heures
Mercredi 19/8: J3, de Palachak Deota (2900
m) à Panihartu (3600m) 8 heures
Jeudi
20/6: J4, Panihartu
(3600m), Thamser pass ( 4700m), Marhu (3800 m), 10 h
Vendredi 21/6: J5, Marhu (3800 m) à Bara
Bangahal (2554 m), 6 heures
Samedi 22/6: J6, journée de repos à Bara Bangahal
Dimanche 23/6: J7, de Bara Bangahal (2554 m)
à Dalmarh/Suni Lana (3125 m), 6 heures
Lundi
24/6: J8, de Dalmarh
(3125 m) à Lamba Parao (3150 m), 6 heures,
Mardi
25/6: J9, Lamba Parao
(3150 m) à Danko Tach (3570 m), 6 heures
Mercredi
26/6: J10, Danko Tach (3570 m
?) au camp de base de Kaliheni (3845 m), 5h
Jeudi
27/6: J11, Gwari (3845
m), Kaliheni la (4620 m), Shangor Tach (3850 m), 10h
Vendredi 28/6: J12, Shangor Tach (3850 m),
Ryali, Lamadug (3436 m), 10 heures
Samedi 29/6:
J13, Lamadung (3436 m) Manali (2000 m), 6h
Dimanche 30/6: J14, jour de repos à Manali
Lundi 01/7: J15, de Manali (2000
m) à Kothi (2445 m), 14 km, 5 hrs
Mardi 02/7: J16, Kothi (2445 m),
Rohtang (3978 m), Gramphu (3450 m), 21 km, 10 hrs
Mercredi 03/7: J17, de Gramphu à Chatru
(3340 m), 17 km, 7 heures
Jeudi 04/7: J18, de Chatru à
Chotu Dara (3800 m), 17 km. 6 hrs
Vendredi 05/7: J19, Chota Dara - Batal
(4030 m), 18km, 7 heures
Samedi 06/7: J20, Batal, Kunzom pass (4551 m), lac
Chandertal (4270 m), 6 heures
Dimanche 07/7: J21, Repos au lac Chandertal
Lundi 08/7: J22, Lac de la Lune
=> Tokpo Yongma (4400 m), 8 heures
Mardi 09/7: J23, Tokpo Yongma =>
Tokpo Gongma (4700 m), 7 heures
Mercredi 10/7: J24, Tokpo Gongma, Baralacha
La (4890 m) Bharat pur (4600m), 7 hrs
Jeudi
11/7: J25, Barat pur
=> Kelang Sarai (4600 m), 5 heures
Vendredi 12/7: J26, Kelang Sarai Sarchu (4253 m), 21 km, 7 heures
Samedi 13/7: J27, Sarchu Brandy Nallah / Takh (3950 m), 19km, 6 heures
Dimanche 14/7: J28, Brandy Nallah /
Takh, Tso Mesik, 6 heures
Lundi 15/7: J29, Tso Mesik, camp
de base du col de la Morang la, 5/6 hrs
Mardi 16/7: J30, camp de base du
col Morang la (5300 m), Lun / Yabook, 6/7 heures
Mercredi 17/7: J31, Loumouthché ( ?) -
Yackbu,
Jeudi 18/7: J32, Yabook, jour de
repos
Vendredi 19/7: J33, de Yabook à Lungmo Che
(4550 m), 6 heures
Samedi 20/7: J34, Lungmo Che, col de Yar la (4960
m), Dat (4200m), 7 heures
Dimanche 21/7: J35, Dat - Sorra (4200 m), 6
heures
Lundi 22/7: J36, Sorra Zalung Karpo la, 5100 m, Lang Thang chu,
Hankar Sumdo 10 hrs
Mardi 23/7: J37, Hankar Sumdo (4460
m), repos
Mercredi 24/7: J38, Hankar Sumdo Nimaling (4700 m), 8 hrs
Jeudi 25/7: J39, Nimaling - Kong maru La (5150 m) Shang Sumdo, 7 hrs
Vendredi 26/7: J40, Shang Sumdo Hemis, 8 heures
Samedi 27/7:
J41, Hemis, Karu (3963 m) Tiksey 21 km, 6/7 hrs
Dimanche 28/7: J42, Tiksey She - Choglamsar,
6 hrs
Lundi 29/7: J43, Repos à
Choglamsar, visite de Leh (dernier jour de la marche), 1hr
Mardi 30/7: J44, Choglamsar, Leh
& retour à Choglamsar
Mercredi 31/7: départ en Bus tôt le matin
vers Manali (halte de nuit à Keylong)
Jeudi 01/8: Continuer par le même
bus vers Manali , arrive à Manali à 18 h
Vendredi 02/8: Bus de Manali à Dharamsala,
cérémonie de remerciement
Samedi 03/8: Repos à Dharamsala
Dimanche 04/8: Repos à Dharamsala
Lundi 05/8: Dharamsala, réception
du Dalaï-lama
Mardi 06/8: Repos à Dharamsala
Mercredi 07/8: Repos à Dharamsala, repas
d’adieu avec le Gu-Chu-Sum
Jeudi 08/8: Matin : arrivée et
transfert à l’Hôtel Potala, jour de repos à Delhi
Vendredi 09/8: Jour de repos / libre, et
transfert de nuit à l’aéroport
Samedi 10/8 : arrivée à Paris.
Le budget d’une telle marche
Normalement,
il était prévu 1790 € (11903,5 FF) pour le trek total (Bir => Leh, 45 j)
+
l’avion par personne.
DORJEE
nous a annoncé d’autres chiffres à notre arrivée en Inde, suite au désistement
de 6 personnes, du fait des risques de guerre.
1 Travail de
reconnaissance de la part de 3 guides (“ Reiki ”)
1)
Transports en bus pour
ces 3 guides : 250 R x 2 A/R x 3 =
1 500 Roupies (/-)
2)
Nourriture par jour par
personne 250 R x 3 = 750 /-
3)
Salaire des guides 500
par jour par guide x 7 jours = 3500 /-
4)
TOTAL
“ Reiki ” = 5750 /-
2 Si on achetait soi-même
le matériel collectif de camping :
1)
2 tentes MESS (prix en
Inde) 12000 /- x 2 = 24000 /-
2)
2 tentes cuisines et
magasin 10000 /- x 2 = 10000 /-
3)
2 tentes toilettes
2500/- x 2 = 5000 /-
4)
Transport de ce matériel
= 1000 /-
Sans
budget de notre côté, nous avons refusé d’acheter ce matériel destiné à
l’agence de trek.
TOTAL
du prix TREK (nourriture, chevaux, salaire du personnel de l’agence de trek)
pour l’ensemble des marcheurs occidentaux :
10
marcheurs occidentaux participent à la marche de Bir à Manali,
(Aurélie,
Christine, Huguette, Sandrine, Benjamin, Jean-Pierre, Joël, Maurice, Pascal,
Sébastien).
On
prévoit 2 chevaux par personnes. Un cheval pouvant porter 40 Kg.
puis
après Manali, seuls 8 occidentaux doivent participer à la marche.
(Aurélie,
Christine, Marine, Sandrine, Benjamin, Jean-Pierre, Joël, Pascal).
En
fait Huguette décidera finalement de continuer avec nous jusqu’au bout.
Calculs
budgétaires faits avant le changement de participation pour la 2nd
partie du trajet, pour Huguette :
410
jours cumulés de treks pour : 7 personnes x 1526 € = 10682 (Dharamsala/Bir
=> Leh)
12
jours : 3 personnes x 442 € = 1326 (Bir => Manali) (Maurice, Sébastien,
Huguette)
28
jours : 1 personnes x 1120 €
BUDGET
TOTAL pour tous les marcheurs et tout le trek : 13218 € (581000 /-,
87899,7 FF).
BUDGET TOTAL TREK et
“ REIKY ” : 643 000 /- (13600 US $)
ELEMENTS
NATURELS RENCONTRES DURANT CETTE MARCHE :
A) Roches et minéraux :
1) beaucoup de roches métamorphiques : gneiss,
micaschiste (dans l'Himalaya vert) ...
2) schistes verts et noirs (gorge de la Kurma),
3) granites (rouges, blancs ...)
4) blocs cyclopéens de quartz pur (Rhotang pass)
5) poudingues multicolores (à liant schisteux,
couches de plus de 100 m de haut,
longue vallée avant Hémis)
6) calcaires noirs très durs, avec trace fossiles
de grands bivalves
7) cristal de roche (avant Hémis)
B) fossiles rencontrés :
1) cérites,
2) cardium ... (avant Hémis)
C) animaux rencontrés :
1) ânes sauvages (“ Kiangs ”, avant
Hémis)
2) chèvres sauvages
3) bouquetins
4) 2 renard
5) 1 loup
6) belettes
7) marmottes
8) mulots
9) pigeons en grand nombre (colombia livia)
10) vautours (griffon) (gyps fulvus)
11) tétras / lagopèdes
12) perdrix (chukar)
13) huppe
14) rouge queue noire
15) serins
16) lézard
17) libellules
C) flore rencontrée :
1) primevères géantes,
2) asters (partout)
3) edelweiss (champs immense d'edelweiss
au lac Chandratal)
4) panicaut étoilés
5) sorte de tournesol sauvage
...